Мастер-класс по пересадке неофинетий от японского коллекционера
Мастер-класс по пересадке неофинетий от японского коллекционера
Мастер-класс по пересадке неофинетий от Hiroshige Matsuoka
Однако, традиционно неофинетии выращивают на моховых кочках, что помимо удобства, еще и добавляет шарма неофинетиям и придает законченность композиции:
Научиться сажать неофинетии на моховую кочку совсем несложно, найти информацию и видео-уроки в интернете на англоязычных ресурсах не составит труда, все они демонстрируют примерно один и тот же порядок действий, но могут различаться в нюансах.
Вот здесь, например, можно посмотреть, как это делаю я:
Предлагаю вашему вниманию
Фото-урок по посадке/пересадке неофинетий от японского коллекционера Фукиран Hiroshige Matsuoka,
Обратите внимание на нюансы по организации достаточной вентиляции внутри моховой кочки, эти нюансы могут стать решающими для успешного выращивания неофинетий круглогодично в закрытом помещении.
Итак, поехали, оставляю повествование от первого лица:
Этим утром, перед тем, как отправиться на работу, я решил пересадить несколько неофинетий. Множество любителей Фукиран уже неоднократно выкладывали в социальных сетях и на Ютюбе информацию и фотографии как это делают они, я хотел бы поделиться тем, как это делаю я. Вероятно, создание отверстия в моховой кочке не является обязятельным, но, на мой взгляд, это имеет смысл делать.
1/28. Прежде всего, подготовим инструменты для работы. Нам понадобятся кисточка, пинцет, ножницы и приспособление, на котором мы будем формировать моховую кочку:
2/28. Мох-сфагнум. Нам понадобятся два типа мха, 4А для создания кочки и 5А или 5 Select для финишного покрытия корневой системы:
3/28. Рабочее место:
4/28. Удаляем старый мох, слегка смачиваем корневую систему, чтобы она стала эластичной, осматриваем корневую систему на предмет подгнивших и погибших корней. С этой неофинетией все в порядке: 
5/28. Берем сфагнум 4A: 
6/28. Формируем моховую кочку на специальном приспособлении
Примечание от меня: вместо специального приспособления можно взять бутылку с широким и высоким горлышком).
Количество мха и, соответственно, толщину стенок моховой кочки регулируем, в зависимости от времени года и условий выращивания неофинетий.
7/28. Не обязательно. Сделайте насечки по периметру моховой кочки ножницами для создания максимально возможного движения воздуха вокруг корневой системы.
Примечание от меня: Несмотря на то, что автор фото-урока сделал пометку «необязательно», на мой взгляд, в условиях культивирования неофинетий в комнатных условиях этот пункт имеет смысл выполнять, неофинетии крайне не любят застоя воздуха вокруг корневой системы и переувлажнения.
8/28. Сделайте на вершине сформированной моховой кочки сквозную дырку для создания дополнительных условий хорошей вентиляции вокруг корневой системы неофинетии.
Примечание от меня: В готовых моховых кочках, купленных в Японии, которые я использую для посадки крупных неофинетий, на вершине кочки присутствует такая дырка, мне кажется, что несмотря на то, что автор опять сделал пометку «необязательно», этот пункт тоже имеет смысл выполнять. 
10/28. Отберите 4 длинных нитки мха (5А или 5Select): 
11/28. Приготовьте 4 таких сета, каждых по 4 длинных нитки мха: 
12/28. Поместите первый сет из 4-х моховых нитей поверх корневой системы неофинетии, на фотографии первый сет помещен на заднюю часть композиции:
14/28. Покрываем переднюю часть композиции: 
17/28. Снимите осторожно моховую кочку с посаженной на нее неофинетией с приспособления для формирования моховой кочки:
18/28. Укоротите слишком длинные волокна моха, которые свисают неравномерно с моховой кочки, я не использую для этой цели ножницы, а укорачиваю волокна пальцами :
19/28. Поместите моховую кочку с неофинетией в горшок, обратите внимание, что выбор горшка также зависит от времени года.
Примечание от меня: В летний период неофинетии хорошо растут в глиняных горшках, в которых мох сохраняет увлажненность дольше. На зиму неофинетии лучше пересадить в пластиковые сетчатые горшки и поместить их на такое же сетчатое основание, которое позволит горшкам как бы парить над поверхностью подоконника, предохраняя корневую систему от излишнего увлажнения и загнивания при низких температурах воздуха. 
20/28. Осторожно подоткните выступающие волокна мха по периметру верхней части горшка пинцетом: 
21/28. Пальцами аккуратно расширьте ответстие в моховой кочке, которое смялось при помещении в горшок: 
22/28. Необязательно. Создайте с помощью палочки (основание кисточки) сквозной тоннель, начиная от поверхности моховой кочки до дренажного отверстия горшка: 
25/28. До работы в этот день я успел пересадить 3 неофинетии: 
Примечание от меня: После удаления некротических тканей, место среза надо обработать фунгицидом, для предотвращения возможного распространения инфекции. 
28/28. Дополнительная фотография. Если на корнях остались фрагменты старого мха, который не отделяется от поверхности корня, осторожно уберите их с помощью влажной кисточки. Используйте достаточно жесткую кисточку, я беру кисть для рисования и обрезаю ее достаточно коротко для придания нужной жесткости:
Фотоурок окончен, надеюсь, эта информация будет полезной для всех любителей неофинетий.
Источник
Неофинетии – секреты успеха
Неофинетии – секреты успеха
Секреты успешного выращивания неофинетий
Фотография из интернета, автор неизвестен
Фотография из интернета, автор неизвестен
Однако, Фуукиран, будучи в Японии своего рода арт-объектом, имеет свою, многовековую культуру посадки на кочку, сделанную из длинноволокнистого мха-сфагнума.
neofinetia Houmeiden 豊明殿
Эта кочка не монолитная, она имеет внутри глубокую полость,
а специальные горшки для неофинетий имеют огромное, по сравнению с обычным, дренажное отверстие, которое по диаметру совпадает с внутренней полостью кочки.
Поскольку в природе неофинетия произрастает в районах, где есть ярко выраженная смена сезонов, в культуре необходимо обеспечить ей такие же условия.
Сезонные циклы развития неофинетий:
| Декабрь-Март | зимний период покоя |
| Март-Апрель | старт нового цикла роста |
| Май-Июль | активный рост корней и вегетативной массы |
| Июль | цветение |
| Август-Октябрь | умеренный рост, закладка цветочных почек |
| Октябрь-Ноябрь | перераспределение питательных веществ, подготовка к зимнему периоду покоя |
При большом желании, если поздней осенью они еще прятались в пазухах листьев, в апреле можно рассмотреть цветочные почки, они выглядят немного иначе, чем точки роста новых розеток. Очень сложно объяснить, в чем разница, цветочные почки чуть более округлые, что ли. описать это весьма проблематично, но со временем, если неофинетии увлекут вас серьезно, вы тоже научитесь различать их уже на этой стадии.
Есть еще понятие «росток», но оно, как правило, используется для обозначения молодого сеянца.
Есть также понятие «точка роста», но его используют для обозначения либо только заложившегося, еще спящего нового побега, которого еще и не видно, поскольку он прячется в пазухе листа и называется еще иначе «пазушной почкой», либо едва проклюнувшегося нового растительного организма. Этот растительный организм чуть подрастет, оформится и в случае, если это неофинетия, будет уже носить гордое название «розетка», поскольку жизненной формой неофинетии является именно розетка 😉
Итак, вернемся к нашим «баранам», вот так выглядят точки роста новых розеток:
А вот это уже цветочные почки, правда ведь, разница очевидна, хотя словами ее описать довольно затруднительно?
Иногда на форумах можно увидеть обсуждения замершей цветочной стрелки и способах стимулирования ее роста. Однако, следует заметить, что цветочная стрелка на этапе, когда она же показалась, никак не может остановиться в развитии на длительный срок в несколько месяцев, поскольку процесс развития уже запущен и цветочная стрелка либо разовьется в положенные природой сроки в полноценные цветы, а потом и плоды (если цветки фертильные и были оплодотворены), либо, при неблагоприятных условиях, просто засохнет. Растение не будет тратить силы и ресурсы на поддержание цветочной почки, это не является для него первостепенной задачей, если условия для развития цветка неподходящие, оно просто сбросит цветок. А вот дочерняя розетка вполне может затормозить в развитии на достаточно длительный срок (год и даже больше), если растение перенесло стресс, условия содержания резко изменились, либо в принципе цветоводом выбрана неправильная для данной культуры агротехника. На длину цветочной стрелки воздействовать можно, и я расскажу об этом подробно, когда буду писать статью о кливиях, а вот на развитие цветочной стрелки и цветов, на этапе, когда стрелка уже показалась, воздействовать невозможно, все процессы развития цветка были заложены задолго до того, как мы увидим цветок.
Надо отметить, что никакой дополнительной искусственной подсветки неофинетиям не нужно, если вы в состоянии обеспечить им летнее уличное содержание и зимнее содержание при температуре не выше +15С. Летом на улице даже в тени интенсивность освещения в люксах значительно выше, чем у любой возможной искусственной подсветки в условиях квартиры.
neofinetia Kibotan 貴牡丹
Neofinetia falcata Kinkabuto 金兜 + Kinkabutofukurin 金甲覆輪
После цветения лучше удалить семенные коробки, чтобы дать растению возможность развиваться дальше, не отвлекаясь на заботу о семенах. Продолжайте регулярные подкормки. Не забывайте о притенении растений в жаркие дни.
С приходом осени падают температура и освещение, у неофинетии закладываются будущие цветоносы. В подкормку имеет смысл добавить фосфорсодержащие удобрения, они благотворно воздействуют на будущее цветение.
Подойдет очень слабый раствор суперфосфата, фосфор в нем находится в водорастворимой форме и легко доступен растениям. Не подойдет фосфоритная и костяная мука, это нерастворимые в воде и труднодоступные источники фосфора для растений.
Очень важно отрегулировать полив растений так, чтобы корни растений оставались увлажненными и здоровыми. Длительная пересушка корневой системы убьет заложившиеся в конце лета цветочные почки.
Если летом, на даче, проблемы с местом нет, и неофинетии можно свободно расположить в красивых горшках и органайзерах (подставках), то на зимних квартирах приходится исхищряться, придумывая, как лучше разместить неофинетии.
Зимой, в помещении, когда циркуляция воздуха оставляет желать лучшего, после полива, у самом низу горшка мох может просыхать не так хорошо, как хотелось бы. Если ваши неофинетии помещены в органайзеры (подставки), в которых горшки как бы парят над поверхностью подоконника, то этой проблемы, конечно, не будет:
Но если горшки стоят прямо на подоконнике, и в условиях острой нехватки места, пракически вплотную друг к другу, стоит позаботиться о том, чтобы горшки были приподняты, и воздух мог свободно циркулировать и под горшками. Эта маленькая хитрость не только позволит моховой кочке зимой просыхать более равномерно, но и предохранит корневую систему от переохлаждения после полива.
Каким способом вы это сделаете, зависит от вашей фантазии и возможностей, некоторые используют для этих целей продающиеся в крупных садовых центрах секции от пластикового модульного покрытия:
Я нашла выход, используя два пластмассовых органайзера, поставленные друг на друга:
Освещение в зимний период должно быть максимально возможным, допускаются даже прямые солнечные лучи, поскольку это слабый зимний солнечный свет.
Кроме того, поскольку растение находится в состоянии покоя, категорически никаких удобрений. Подождите до весны, когда вы увидите, что корни начинают расти, подкормки можно возобновить.
У японцев есть замечательная фраза «Если хочешь полить неофинетию, посмотри на небо».
Очень поэтично, не правда ли? Переводя на сухой язык науки, можно сформулировать этот постулат таким образом:
Полив неофинетий, как и у всех других растительных организмов, зависит от стадии сезонного развития растения (активная вегетация, закладка цветочных почек, развитие корневой системы, состояние покоя и тд). Понятно, что в разные периоды неофинетия нуждается в разном количестве влаги.
Главными критериями, на которые ориентируется растение в своих жизненных циклах:
-температура окружающей среды,
-длительность и интенсивность освещения,
-сезонный уровень осадков
Источник
