Какие запчасти нужны при замене ремня грм

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ. Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

    Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).

Трещины, протертости и «распушение».

Разрушение зубьев ремня.

Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).

При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.

  • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.
  • Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

    Правильный выбор ремня ГРМ

    Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

    При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

      Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

    Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

    На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

    Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

    Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

    На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

      Колесный ключ (баллонник).

    Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.

    Может потребоваться шестигранник на 5.

    Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

      Поставить автомобиль на ровную площадку.

    Вытянуть (поднять) ручной тормоз.

  • Подложить под колеса страховочные упоры.
  • Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    Какие запчасти нужны для замены грм?

    Какие запчасти нужны для замены ремня грм?

    Какой инструмент и детали требуются для замены ремня ГРМ?

    • распредвала – планка;
    • фазорегуляторов – шаблон;
    • коленвала – фиксаторы;
    • венца маховика – стопор;
    • плунжера натяжителя ремня – шпилька.

    Что меняется в комплекте с ремнем грм?

    Ролики и помпу если она приводится в действие ремнём ГРМ! Масло, фильтры: масляный, топливный, воздушный, салонный (если ранее не менялись-зависит от пробега). При замене ремня ГРМ меняются обводной и натяжной ролики. если потсавить ремень не по меткам то тогда ну в обшем двигатель поменять!

    Как часто менять натяжной ролик ГРМ?

    Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы. Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем.

    Когда менять ролик?

    Периодичность замены роликов зависит от марки автомобиля, манеры езды водителя, качества материалов и сборки ролика. В среднем качественный ролик меняется каждые 100 тыс. км пробега, некачественный значительно чаще, поэтому нужно обращать внимание при покупке не только на цену, но и на репутацию производителя.

    Нужно ли менять ремень грм по годам а не по пробегу?

    По рекомендации официального автосервиса нужно менять ремень ГРМ раз в 4 года либо при пробеге 60 тыс. км. … Безусловно, это касается и привода ГРМ, ведь резиновый ремень не только изнашивается, но и стареет, а его обрыв может быть чреват серьезными последствиями.

    Как определить неисправность натяжного ролика ГРМ?

    Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

    1. генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
    2. со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
    3. слышен гул;
    4. ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;

    Что нужно менять при замене ремня грм на машине

    При замене ремня грм рекомендуется менять еще целый ряд дополнительных элементов. Новички часто интересуются, а какие именно. В статье приведены все детали, которые по тем или иным причинам надо менять одновременно с ремнем грм, чтобы избежать дальнейших проблем.

    Что рекомендуется менять в первую очередь

    Обязательно, эксперты рекомендуют менять все другие ремни вспомогательного типа, так как логически это оправдано. Другими словами, надо помнить, что срок службы ремней практически одинаковый, и если пришлось заменить ремень грм, вероятнее всего, придется это сделать и в отношении ремня генератора и т.д.

    Обязательна замена уплотнителя. Он выполняет роль защиты от протекания смазки из клапанной крышки. А если на ремень попадет масло, то каким бы новым он ни был, вскоре ему опять придет конец. Чтобы замена ремня грм не стала бесполезной тратой денег, надо позаботиться и о прокладке данного типа.

    Сальники меняются по той же причине. На них возложена миссия удержания смазки в распред- и коленвалах.

    Шкив коленвала фиксируется болтом, который тоже попадает в зону риска. Он считается одноразовым, потому что имеет большой момент затяжки.

    Одновременно с ремнем меняют также ролик-натяжитель. Данный элемент выполняет важную функцию, удерживая ремень в строго определенном натянутом положении. Если он выходит из строя, то функционирует уже неправильно, ремень становится криво и быстро рвется.

    Насос СО или просто помпа – считается тоже элементом из зоны риска, заменяющихся при одновременной замене ремня грм. Утечка ОЖ быстро приведет к порче ремня.

    Ремни

    Ремни ДВС представляют собой простые и эффективные средства для передачи вращательного движения к вспомогательным элементам авто. Одни ремни приводят в движение несколько агрегатов, другие – только один. Генератор, насос ОЖ, распредвал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение благодаря несложным резиновым составляющим.

    Из-за того что на ремни возложена особая нагрузка, их приходится регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение. Заменять ремни вспомогательных механизмов одновременно с ремнем грм надо по причине защиты двигателя от поломок.

    Ремни принято классифицировать по их типу. В современном автомобилестроении выделяют широкие/нормальные приводные ремни и ремни вентиляторные.

    Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от определенного автомобильного узла.

    Чтобы обезопасить ремни от износа, в некоторых случаях их оборачивают хлопком или нейлоном. Таким образом, от износа защищается боковая часть ремня, да и вся конструкция становится более целостной.

    Ремни зубчатого типа передают усилия с помощью поперечных насечек и привода. Благодаря их удачной конструкции удается сохранять заданные параметры расположения валов. Ремни, как правило, не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.

    Чем дальше совершенствуются технологии в автомобилестроении, тем быстрее модернизируется конструкция ремней. Так, в последнее время стали популярны многоручьевые авторемни, состоящие из несколько веток, соединенных между собой. Они значительно легче обычных справляются с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.

    Примечание. Универсальность и преимущество многоручьевого ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветками, а изделия всегда отличаются повышенным сроком службы. Функция такого ремня – приводить в движение не один, а несколько механизмов. Например, генератор, кондиционер и ГУР.

    Чтобы обеспечить точное совпадение скоростей вращения ДВС-механизмов, используются клиновые ремни. Существуют 2-сторонние клиновые ремни, обладающие завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать высокую мощность. У них в нижнем основании расположены зубья-насечки, а в верхней части они плоские.

    Каждое изделие, независимо от предназначения, проходит многоэтапный контроль качества. Без этого нельзя считать ремень годным к работе.

    К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТ в целом, породило множество подделок. Автомобилист покупает ремень, стоящий недорого, но он служит совсем недолго. В итоге приходится покупать новый, и так по кругу. Если вовремя не остановиться, покупая товары-подделки, можно исчерпать бюджет за короткий промежуток времени.

    Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются покупать оригинальную деталь, пусть даже это расходник. Лучше потратить на один ремень в два раза больше, зато он прослужит намного дольше, чем подделки.

    Ремень грм – значимая и ответственная составляющая ДВС. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные агрегаты. Благодаря ремню грм обеспечивается синхронное и своевременное открытие клапанов впуск/выпуск, передается вращательное движение валов.

    На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.

    Ремень грм – это многослойное изделие с зубьями-насечками, сделанный из синтетических материалов. Конструкция его изначально рассчитана на работу в тяжелых условиях.

    Примечание. Например, температура под кожухом-защитой ГРС механизма летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой – резиновое изделие должно функционировать при глубоких минусовых температурах. Все это отрицательно сказывается на свойствах материала ремня.

    Качественные оригинальные ремни грм способны выдерживать изгиб на 10 мм болванке после охлаждения до минус 45 градусов и не рвутся после многочасовой работе при температуре плюс 120 градусов по Цельсию.

    Прокладка

    Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.

    Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

    После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.

    Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.

    Примечание. Прокладка изготавливается из особого состава резины, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна быть такого свойства, чтобы выдерживать постоянное взаимодействие с маслом.

    С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.

    Примечание. Следует знать, что даже незначительная течь может привести к покрыванию мотора снаружи слоем масла и грязи.

    Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.

    Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

    Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

    • Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
    • По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
    • Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
    • Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
    • Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
    • Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

    При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

    • Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
    • Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
    • Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.

    Сальники валов

    Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.

    Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

    Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.

    Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.

    Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.

    На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.

    Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.

    Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.

    Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.

    Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

    Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.

    В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.

    Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.

    На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

    • Поднять автомашину на яму.
    • Колеса застопорить.
    • Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
    • По ходу вращения ключ упереть в пол.
    • Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
    • Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.

    Внимание. При снятии болта, на случай непредвиденного запуска силового агрегата, с трамблера скидывается бронепровод.

    Ролик-натяжитель

    Этот ролик выполняет очень важные функции. Если он приходит в негодность, то на ХХ дергается и не внушает доверия. Чтобы исключить вероятность его износа, рекомендуется менять ролик-натяжитель одновременно с ремнем генератора.

    Заменить ролик не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

    • После снятия ремня грм, надо демонтировать корпус ВФ, который сидит на 2-х гайках.
    • Затем убирается кронштейн, фиксирующий бачок ГУР.
    • Бачок ГУР снимается с кронштейна движением вверх.
    • Теперь можно открутить ролик, используя ключа на 15.
    • Саму конструкцию натяжителя придется снимать уже ключом на 12 с удлинителем.

    Ролики-натяжители обеспечивают натяжение ремня грм, работая за счет давления масла в системе. Для нормального функционирования всего ГРС механизма обязательно оптимальное натяжение ремня. Ролик отвечает именно за это.

    Если ролик-натяжитель неисправен, плотная посадка зубчатого ремня на шкивы валов не обеспечивается, элемент более не защищен от проскальзываний, и в один прекрасный момент может соскочить, в результате чего двигатель окажется под большой угрозой.

    По конструкции ролик-натяжитель несложен. Основную его часть составляет ролик, изготовленный из 2-х половинок. Обязательны также на них реборды, предотвращающие соскальзывание ремня.

    Установка ролика проводится на передок двигательного блока. Здесь он крепится 2-я болтами. Обязательно ставится и пружина цилиндрического типа, фиксируемая между упорами блока и роликового кронштейна. Благодаря данной пружине обеспечивается постоянное натяжение ремня, его проскальзывание исключается.

    На некоторых силовых агрегатах используется не один, а два ролика-натяжителя. Один в приводе грм, а другой – в приводе валов. Ролики не похожи друг на друга, отличаются по конструкции и форме. При выборе и покупке нового ролика это следует учитывать.

    Ролик-натяжитель, как и ремень, обладает ограниченным ресурсом. В процессе замены ремня, следует осуществлять и аналогичную процедуру с роликом. Отдельные производители рекомендуют не всегда одинаковый срок эксплуатации деталей. 60 тыс. км пробега – это среднее значение, после которого оба элемента нужно менять.

    Помпа

    Любая циркуляция жидкости в машине – это принудительное действие. Помпа служит для обеспечения работы отдельных систем авто – системы горючего и охлаждения. Оба насоса отличаются конструктивно, имеют свои особенности работы.

    Итак, один из насосов перекачивает ОЖ, другой – топливо. Нас больше всего интересует первый вариант, так как именно его неисправность грозит ремню грм более всего.

    Водяная помпа – так называют данный насос ОЖ. Он располагается непосредственно на ГБЦ. Конструктивно представляет собой корпус с крыльчаткой, поставленной на вал. У последнего имеются подшипники с каждого его конца. Вращается вал через ремень, передающие движение от ДВС.

    При неисправности помпы силовой агрегат перегревается, а в дальнейшем выходит из строя.

    Известно несколько явных признаков выхода из строя помпы:

    1. Если показания датчика температуры ОЖ в красной зоне.
    2. В салоне различим запах ОЖ.
    3. Слышны посторонние шумы, свидетельствующие о необходимости замены.
    4. Следы ОЖ под автомашиной.

    Конечно же, в некоторых случаях возможен частичный ремонт помпы. Если, к примеру, заменить вал этого устройства вместе с подшипниками. Все же, целесообразнее приобрести новую помпу.

    Представленные выше агрегаты меняются с ремнем грм не всегда, за исключением ролика-натяжителя и прокладки КК. Помпа, дополнительные ремни и болт меняются уже после квалифицированного осмотра.

    Популярное простым языком
    Adblock
    detector