Задние амортизаторы для лифта эскудо

Задние амортизаторы для лифта эскудо

Размеры задних амортизаторов, применяемых при лифте подвески Suzuki Escudo, Suzuki Vitara, Suzuki Sidekick, Geo/Chevrolet Tracker, Mazda Proceed Levante:

Задние от Toyota Town Ace, кузов CR30, CR31, KYB номер 343278, OEM 48531-80621 (шток-ухо).

Задние от Toyota Ipsum KYB номер 343282*.

Задние от Toyota 4Runner (Hilux Surf), Kayaba номер 344254, Tokico номер E3502, (шток-ухо).

Задние от Toyota Dyna KYB 444202.

Задние ГАЗ-2410 (шток-ухо), MONROE, TOKICO, BILSTEIN BNE-D531 (19-135311).

Задние газо-масленые амортизаторы ГАЗ-31ххх №344275, тип EXCEL-G Twin-tube Gas (шток-ухо).

Амортизаторы Rancho RS5000 заводской номер RS5179 (шток-ухо).

Марка авто Разжатый, см Сжатый, см Ход, см
Suzuki 46 29 17
ГАЗ-31ххх 53 33 20
Mazda Titan 58 34 24
Toyota Rav-4* 61 35 26
Toyota Nadia 62 36 26
Toyota ist NCP61 (KYB 48530-52540) 70,5 49 21,5
Toyota Duna 56 32 24
Toyota Town Ace 53 31 22
Toyota Land Cruiser 58 36 22
Nissan Vanette (tokico 2846) 55,5 32,5 23

* только для 5-ти дверых машин, при лифте более 4″, с усиленными пружинами.

Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:

1. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;

2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;

6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Источник

Какие амортизаторы лучьше

Опции темы
Поиск по теме

А про что речь?
На штатную подвеску аморты подбираем?
Или лифтованную?
Зы: когда сравнивал полную длину задних газо-масл.Токико и Каяба, первая оказалась КОРОЧЕ на 1,5 см.
Контрафакт. %-0

ну так дай прогреться амортам

Я себе поставил Волговские от 3110
отходили всё лето и сейчас нет никаких проблем.
Рекомендую!

Я бы наоборот не рекомендовал такие аморты!Один товарищ с нашего форума ставил,сразу же снял,если не ошибаюсь и месяца не отъездил!

Лично у меня KYB стоят от тауна,где то год уже, особо не жалуюсь!Ну левый на выходе чуть-чуть подтуплевает,но пока живет!

У меня от 3110 стоят, летом норм было, с первыми морозами пробило оба.

У меня кайаба стоит, газовые- жесткие, но по трассе в самый раз.

Я тут недавно в сервисе пока был, рядом равчик короткий курочили. Так вот его аморты в самый раз на лифтованый до 10см экудик, правда тоненькие какие-то у них трубки.

А вот «волговские от 3110» это амморты произведенные горьковским автозаводом или просто аморты которые подходят на волгу 3110. Если второе то странно сравнивать их не указывая производителя.

10 см мало для них

Не, ну тут на качество грешить надо. )

всем кому 2 года назад для лифта я покупал амортизаторы от волги производства СААЗ, до сих пор амортизаторы живее всех живых и не собираются умирать, свои СААЗы так я вообще продал незадорого и человек ездит и горя не знает. Потом покупали других производителей для волги, но те оказались не так живучи.

Вывод:
Качество в РФ величина непостоянная, да это и так все знают )))))))

Читайте также:  Замена воздушного фильтра в салон ниссан

Источник

Suzuki Escudo «СКРОМНЫЙ САМУРАЙ» › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов Suzuki Escudo

Следующим шагом в ремонте ходовой стал — замена амортизаторов.
Вот сегодня были приобретены и установлены задние газо-масляные ВОЛГОамортизаторы.
Мало-мало предъистории.
Честно говоря мысль заменить аморты появилась еще с мыслью о замене сайлентов. Опять же долго и упорно юзал просторы тЫрнета ибо выбрать аморты своей мечты.
Многие наверное обращали внимание на то что одни аморты по мягче, другие по жоще.
(разжевываю для особо не знающих) Дело в том что аморты делятся на масляные и газо-масляные (так называемые «газовые»), каждый из этих видов тоже делится в свою очередь на однотрубные и двухтрубные. Что такое однотрубные и двухтрубные разжёвывать не буду, кому ннннада поищите в тырнете. Так вот, масляные аморты являются самыми мягкими и дешевыми, но имеют при этом один серьезный не достаток — пробои на кочках. Дело в том что в масле на кочках появляются пузыри воздуха и клапан, который собственно рассчитан на масло тупо пробивает. Почему образуются пузырьки поясню далее. Такие аморты предназначены для спокойной размеренной езды по хорошим дорогам.
Далее идут газо-масляные аморты. По сути это теже масляные но внутрь еще закачен сжатый воздух, и установлены более качественные сальники. Газ закачивается для того чтобы те самые пузырьки наименьшим образом проявляли свое присутствие. Они лучше своих масляных братьев по ходовым качествам, и более дорогие. Устанавливаются на большинстве современных авто, так как являются «универсальными» для большинства дорожных условий (в меру мягкие, в меру упругие, в меру работоспособные на грунтовке)

Теперь о однотрубности и двухтрубности амортов.
Двухтрубные аморты являются самыми распространенными на рынке амортов, т.к. эта конструкция является универсальной, эта конструкция аморта отвечает большинству требований стандартного авто, и тут нужно отметить еще один не мало важный фактор, дело в том что одним из условий универсальности служит допустимость деформации корпуса аморта, что например не допустимо в однотрубных амортах.
Однотрубные аморты, они самые дорогие, и на мой взгляд, самые качественные. Они очень хороши и на дороге и на пересечёнке. (далее вскрывается самая главная мысль). Все дело в том что в однотрубных амортах масло перетекает через клапан не из одной трубки в другую которые расположены друг в друге (как в двухтрубных), а из подпоршневого пространства в надпоршневое! Такая конструкция предполагает значительно более тонкие стенки корпуса аморта, благодаря чему масло в них не вскипает и не образует те самые пузырьки, которые образуют пробой! как в двухтрубных. Эти аморты более жесткие и больше подходят для любителей бодрой езды или экстрима. Но у них есть один недостаток, если корпус аморта хоть не много деформировать — ему капут!

Ну так вот, изучив сие, захотелось мне ощима однотрубники, посчитал что комплект обходится в среднем в 10000рупий. Пока не решился (проблемы с финансами), решил пока попробовать как будут вести себя двухтрубные газо-масляные аморты (задние). Взял от волги. Почему — потаму что установлен лифт комплект и длина этих амортов как нельзя кстати подошла к моей сузуке. Единственное что я переделал — это закрепил эти аморты чуть выше, в верхнем кронштейне, чем должно быть, с использованием проставок для лифта нивы. Сделал я это для того чтобы поднять точку сжатия аморта. Так же внедрил втулку в ухо аморта, ибо там только резинка была.
Данные аморты приятно удивили меня по итогам дня. Машинка стала на много приятнее, наконец то перестала козлить жОпа. Но хочиццо все равно что то более упругое, однотрубники ощимана хочиццо! Передние пока не трогал.

Источник

Suzuki Escudo 16 клап.синяя барбыхайка › Бортжурнал › рекомендации по лифту

Вот выкладываю, то-что накопал в инете.Спасибо огромное людям, которые это все выложили.Может еще кому пригодится.

Задние от Toyota Town Ace, кузов CR30, CR31, KYB номер 343278, OEM 48531-80621 (шток-ухо), мягче родных амортизаторов, хорошие отзывы с пружинами ВАЗ 2108-09 с красной меткой

Задние от Toyota Ipsum KYB номер 343282, рекомендовано с пружинами Honda CRV кузов RD1.

Задние от Toyota 4Runner (Hilux Surf), Kayaba номер 344254, Tokico номер E3502, (шток-ухо), хороший отзыв с пружинами Honda CRV.

Задние от Toyota Dyna KYB 444202, маслянные, мягче и комфортнее Волговских.

Задние ГАЗ-2410 (шток-ухо), Plaza — помягче, Fenox — пожесче.

Задние газо-масленые амортизаторы ГАЗ-31ххх №344275, тип EXCEL-G Twin-tube Gas (шток-ухо).

Амортизаторы Rancho RS5000 заводской номер RS5179 (шток-ухо).

Задние амортизаторы:
Марка авто Разжатый, см Сжатый, см Ход, см
Suzuki 46 29 17
ГАЗ-31ххх 53 33 20
Mazda Titan 58 34 24
Toyota Rav-4* 61 35 26
Toyota Nadia 62 36 26
Toyota Duna 56 32 24
Toyota Town Ace 53 31 22
Toyota Land Cruiser 58 36 22
1) * только для 5-ти дверых машин, при лифте более 4″, с усиленными пружинами.

Читайте также:  Какой антифриз заливать в ленд ровер дискавери

Шины на 15” дисках с вылетом ET-0 235\75\15 или 29х9,5 нигде не цепляют, и не трут на всех режимах работы подвески.

Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:

1. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;

2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;

6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Гражданский лифт и все что с ним связано.

Купил:
— переднии пружины Марк 2 95 кузов 4WD на перед.
— заднии пружины Хонда CRV кузов RD1 на зад.
— заднии волговские амортизаторы «токико» газомаслянные.
— болты М8х70 прочность 8.8 (надо бы по идее 10.9) — 6 штук. (на стойки)
— болты М10х70 прочность 10,9 — 4 штуки (под А-рычаг)
Заказал:
— 2 проставки под переднии стойки.
— 4 удлиннителя отбойников.
— проставку под А-рычаг.

Из старых родных аморов вытащил мет. втулки, они нужны под нижнии крепления волговских аморов. От марковских пружин отпилили по пол витка, чтобы в чашку входили нормально. Описывать технологический процесс не буду, так как, это нафиг не надо — там все просто, с перекурами вдвоем за 5 часов.
Изображения Рекомендации по передним пружинам при лифте подвески Suzuki Escudo, Suzuki Vitara, Suzuki Sidekick, Geo/Chevrolet Tracker, Mazda Proceed Levante.
Размеры родных стоковых пружин:
Марка авто диаметр пружины, мм толщина витка, мм высота пружины, мм
Vitara 1.6 113 15,0 287
Vitara V6 114 15,5 297
SGV 112 14,7 323 (8витков)
SGE ТХ92W 107 15 335
Для лифта передней подвески:
Марка авто диаметр пружины, мм толщина витка, мм высота пружины, мм
Mark II 4WD, кузов 105/93, передние 114 14,5 370 (9витков)
Mercedes 124, 2.6L, передние 400
LAND CRUISER 90, Surf, Prado 95 vzj95, передние 109.7 15.5 358
Dobinson C57-018 114 16.5 310 (8.5 витков)
Dobinson С57-034 114 16.5 350
Передние пружины Toyota Mark II 4WD, отрезать пол витка, быстро проседают или становятся дугой, не очень хорошие отзывы. Только для автомобилей с двигателями G16A.
Каталожные номера пружин Toyota Mark II, Cresta, Chaser:
OBK № OEM № Код детали Год выпуска Кузов
23221 2C220 481312C230 98/08-00/10 GX105 2.0л 4WD
23321 2C230 481312C230 96/09-98/08 JZX105 2.5л 4WD
23421 2C240 481312C240 98/08-01/06 JZX105 2.5л 4WD
23421 2C240 481312A880 92/10-96/09 JZX93 2.5л 4WD

Пружины передние Mercedes 124 2.6L, длинна 400мм резать до 365 мм, использовать лучше усиленные, хорошие отзывы для города и умеренного бездорожья.
Передние пружины LAND CRUISER 90, Surf, Prado 95 vzj95, каталожный номер 48131-6A880 OBK №61881, отрезать пол витка (не резать с бампером и лебедкой) с узкой стороны, пружины жесткие, хорошие отзывы.
Пружины Dobinsons, есть обычные, для комфорта и усиленные: пружины Dobinson C57-018 — класс комфорт, пружины Dobinson С57-034 — усиленные +40.80 кг (с бампером и лебедкой).
Рекомендации по задним пружинам при лифте подвески Suzuki Escudo, Suzuki Vitara, Suzuki Sidekick, Geo/Chevrolet Tracker, Mazda Proceed Levante.
Размеры родных стоковых пружин:

Марка авто диаметр пружины, мм толщина витка, мм высота пружины, мм
Vitara 1.6 107 11,2 318
Vitara V6 107 11,2 335
SGV 106 11,5 344
SGE ТХ92W 86/117 12,5 360

Читайте также:  Как закрепить пыльник амортизатора

Для лифта задней подвески:

Марка авто диаметр пружины, мм толщина витка, мм высота пружины, мм
ВАЗ 2101-07 передние 116 13,0 360
ВАЗ 2108-09 усиленные 430
Honda CRV кузов RD1, RD2 задние 110 11,2 420
Dobinson C57-047 13 350 (10,5 витков)
Mitsubishi Galant 107 11 360
K+F (жесткие) 117 14,1 430
Передние пружины ВАЗ 2101-07, требуется установка резиновой ВАЗовской проставки высотой 2,5 см, хорошие отзывы о пружинах марки «ФОБОС» — красные с переменным шагом.
Пружины усиленные ВАЗ 2108-09 с красной меткой – противоречивые отзывы, видимо зависит от качества пружин.
Задние пружины Honda CRV кузов RD1, RD2, оптимальный вариант, по жесткости равны родным.
Пружина Mitsubishi Galant 107|11|360, требуется установка резиновой ВАЗовской проставки высотой 2,5 мм.
Пружина K+F номер 319 401, требуется установка резиновой ВАЗовской проставки высотой 2,5 мм, внутренний диаметр пружины 79 мм, очень жесткие, для загруженной машины.

Источник

Suzuki Escudo ЭСКУДОС › Бортжурнал › Установка лифт комплекта на TA02W 97год

Постараюсь максимально подробно изложить суть процедуры с подробными фотографиями (заранее приношу извинить если где-то, что-то назвал неправильным техническим термином). И сделаю пометку, что данный отчет применим к гражданскому лифту, без фанатизма, т.е для повседневной эксплуатации!

За день до процедуры сели с другом, и по подержав в руках данный комплект, мозговали за счет чего же все таки получается подъем передка, поскольку передняя проставка над пружиной составляет всего 25 мм. С учета того что пружины имеют свойство проседать и перед за счет веса двигателя тяжелее-было первоначальное мнение, что комплект с переда полная лажа и эффекта нужного не даст. Но не мы же первые-вся страна их ставит, решили не делать поспешных выводов и ставить.

Как всегда по правилам типа «до и после» делаем фото стандарта.)))
Замерев расстояние от земли до порогов (31 см), от земли до верхней арки заднего (77,5 см), до верхней арки переднего колес(81 см) приступили к работе.

Поднимаем машину
Перед:
1. Снимаем колесо
Хотели обмануть судьбу и просто сжать пружину, открутить амортизатор все поменять но, не тут то было, оказалось что сжав пружину вытащить ее не дает малый ход рычага вниз. В свою очередь уйти вниз ему не дают стабилизатор (линк), привод, и рулевая тяга (наконечник) принято решение открутить все.
2. Откручиваем механические хабы (или как они называются-муфты свободного хода) (у вас их может и не быть) снимаем стопорное кольцо шруса привода и ослабляем привод из ступицы
3. Ставим струпцины на пружину и начинаем ее сжимать.
4. Откручиваем линки стабилизатока справа и слева
5. Откручиваем наконечник (рулевую тягу) и выбиваем ее молотком с уха ступицы
6. Откручиваем 2 болта крепления ступицы к амортизатору
Теперь все открутив и сжав пружину рычаг уходит вниз и пружина у нас в руках))))
7. Откручиваем 3 гайки крепления чашки амортизатора (придерживая амортизатор) вот и амортизатор у нас в руках))))
8. Откручиваем газовым ключом отбойник

Разбираем зад
Здесь все намного проще
1. снимаем колесо
2. откручиваем гайку амортизатора
3. Сжимаем пружину струпциной и вытаскиваем ее
4. На шток амортизатора накручиваем удленитель из комплекта
5. Откручиваем отбойник и устанавливаем удлинитель с комплекта
6. Параллельно устанавливаем удлинитель тяги панары (все крайне просто только не забудьте поставить втулочку, которая идет в комплекте)
7. Закручиваем. Собираем все на место. Ставим колеса.

Проставку в кардан поменяли когда откручивали и снимали задний кардан для того чтобы заменить сальник раздатки (см., бортжурнал)

Если подвести итог, то: данный комплект, встает на автомобиль как родной (видимо производители не мало информации пособирали). Есть недоверие к эксцентрикам, и всем болтам и гайкам которые идут в комплекте ну очень уж они лихо тянутся. Есть недоверие к полиутерану, которым залиты чашки — посмотрим как они себя поведут. В процессе нашей установки грамотные токаря (у которых есть свой взгляд как довести этот комплект до нормы) сняли со всех элементов чертежи и займутся по потребности из изготовлением.

К материалу самих проставок и удлинителя тяги панары пока вопросов нет-так же посмотрим как они себя покажут.

СПУСТЯ 2 МЕСЯЦА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЛИФТ КОМПЛЕКТА: при посадке 2х пассажиров на заднее сиденье (примерно 100 кг на двоих) при прохождении небольших ям на дороге начало пробивать пружины до отбойников. Решил убрать задние простаки над пружиной и установить усиленные пружины от CRV кузов RD1 OBK C4H10112H (синие) зад еще подрос примерно на 3-4 см, задний аморт пока остался старый с удлинителем (с усиленной пружиной работает нормально). Для установки пружины так же понадобилась резиновая проставка от ВАЗ (№2108-2912652) доработав ее под пружину ножом и подточив аккуратно на наждаке получается самое то!

Источник

admin
Популярное простым языком