Mitsubishi Outlander XL Ultimate+++ › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов + увеличение просвета. Часть 1
Просевший зад — известная проблема для Outlander XL.
Сия проблема не обошла и меня, к тому же у меня потекли задние амортизаторы.
Причина — перевозка больших грузов (150-200 кг) на большие расстояния (
7000 км) по плохим дорогам.
Поэтому заодно с заменой амортизаторов было решено приподнять зад с помощью проставок.
Этот отчет был сделан на автомобиле 2.4 4WD, он подходит к 3.0, но в целом им можно руководствоваться и для 2.0 2WD, у последних пружина интегрирована с амортизатором, что делает работу даже немного проще.
В новосибирской фирме «Полимер» были куплены проставки:
— 3-15-006/30 — проставки под задние амортизаторы 30 мм,
— 3-15-004/30 — проставки задних пружин 30 мм.
Для 2WD проставки нужны только для амортизаторов.
Новые амортизаторы KYB Excel-G 349040:
Нам понадобятся следующие инструменты:
— балонник;
— гаечные ключи и головки на 5, 14, 17;
— шестигранник на 5;
— домкрат, а лучше два;
— тяжёлый молоток;
— съёмники для пружин.
Итак.
Отчёт сделан на примере правой стороны, с левой всё точно так же (но зеркально 🙂 ).
Для работы нужна ровная площадка, яма или подъёмник не нужны.
Домкратим зад, снимаем колесо.
Вторым домкратом подпираем нижний рычаг (лучше через деревянную проставку):
С помощью шестигранника и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора и отводим стойку в сторону:
Затем устанавливаем на пружину съёмники:
Они нужны для того, чтобы пружина не выстрелила вам в лоб, когда вы открутите рычаг.
Дальше ключом на 17 откручиваем две гайки и вынимаем болты.
Первая (на фото слева) крепит амортизатор к рычагу, вторая (на фото справа) — рычаг к кулаку.
Убираем дополнительный домкрат, опускаем рычаг, выводим амортизатор из рычага.
Теперь перемещаемся в багажник.
В багажнике отковыриваем два маленьких лючка в пластиковой обшивке, под ними — две гайки, которые нужно открутить (поминая добрым русским словом японцев с их маленькими ручонками).
Главное здесь — не уронить гайку в закрома обшивки, иначе весь ремонт значительно затянется, т.к. придётся снимать обшивку и искать гайку.
Теперь снимаем стойку (она у меня сама не выпала), а за ней — пружину.
Вот наша пружина:
А это амортизатор в сборе с опорой:
На амортизаторе видим оригинальный код Mitsubishi и аббревиатуру KYB.
Делаем выводы (если для вас это новость).
Теперь надо разобрать амортизатор.
Берём ключ на 17 (если амортизатор родной) и на 5 (или разводной ключ).
Удерживая шток, откручиваем гайку:
Для сравнения, старый амортизатор и новый.
Как видим, старый в каком положении оставили, в таком он и остаётся.
Никакой компрессии.
Одеваем кожух-демпфер на новый амортизатор так, чтобы его верхняя часть была вровень с утолщением на штоке:
Если ваша цель — только поменять амортизаторы, следующий шаг пропускаем.
А мы будем ставить проставку на опору амортизатора:
Для этого нужно родные впрессованные болты выбить молотком (они слишком короткие), и впрессовать новые болты (которые идут в комплекте с проставками).
Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой (я ещё помогал молотком):
И собираем амортизатор до конца:
В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, т.к. она теоретически одноразовая.
Источник
Mitsubishi Outlander XL › Бортжурнал › 4. Замена задних пружин, амортизаторов и стоек стабилизатора
Приветствую всех. Со времнем все владельцы Outlander XL сталкиваются с просевшими задними пружинами на своих авто. На моей машине эта проблема была заметна ещё во время первичного осмотра, когда осматривали машину в Москве. Решил исправить эту проблему. Ну а так как одна задняя стойка была в масле, то и за одно поменял задние амортизаторы. К сожалению, во время замены пришлось спилить ещё живые оригинальные стойки стабилизатора, у которых пробег 123 (!) тыс (да, да, они ещё без люфтов и вся смазка на месте). Их открутить так и не смог, металл штока мягкий и у внутреннего шестигранника для фиксации штока быстро срываются грани.
Для замены заказал:
Амортизатор задний Marshall (M8011470) — 2 шт.
Пружина задняя SenSen (SCP10054) — 2 шт.
Стойки стабилизатора Трек (SL70191 и SL70192)
На амортизаторы гарантия производителя 2 года. На стойки стабилизатора 2 года или 50 000 км. Стойки стабилизатора, как понятно из названия, делаются в Росии, а именно в городе Миасс, Челябинской области. Выглядят довольно экзотично…никогда не видел стойки с прозрачными пыльниками).
Процесс замены описывать подробно не буду, всё и так есть в интернете.
Коротко:
1) Домкратим машину и поддомкрачиваем рычаг с пружиной.
2) Ставим стяжки на пружину.
3) Откручиваем от рычага амортизатор, сам рычаг от кулака и стойку стабилизатора.
4) Далее, поднимая машину и опуская домкрат под рычагом, тем самым опускаем рычаг и освобождаем пружину.
Перед установкой амортизаторов прокачал их по следующей иснтрукции (с сайта sensen.ru):
Процедуру следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой.
1) перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3-5 секунд;
2) медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
3) удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
4) после этого дать выйти штоку;
ВНИМАНИЕ! После выполнения вышеуказанной процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении вплоть до момента установки (штоком вертикально вверх).
В интернете в инструкции есть вариант съема пружины без стяжек, но я не рискнул заниматься таким экстримом.
Когда собирал всю эту конструкцию, решил установить без стяжки пружину, путем подъема рычага с пружиной домкратом, тем самым сжимая её. Но как только мой гидравлический домкрат сдуло как ураганом в гаражную яму и рычаг с пружиной с грохотом стрельнул вниз, от этой идеи я отказался. В общем, лучше предварительно стянуть пружины стяжками, безопасность прежде всего.
После сборки, все гайки сайлентблоков и гайки стоек стабилизатора закручивал под нагрузкой, то есть когда машина уже была на колесах.
Первый тест драйв…и немного разочарования — машинка на ухабах стала издавать резиновый скрип. Виной этому — слишком толстый защитный металлический пыльник (внизу штока) на амортизаторах Marshall, и как итог — оригинальный пыльник трет аморт, издавая резиновый скрип.
Разница конечно не велика, но цели задирать сильно заднюю часть авто не было. Нужна была стоковая высота.
Сейчас от нижней части каждого колесного диска до арки — 69 см.
P.S. Пыльники амортизаторов буду ставить Форсаж (D16RE). Как поставлю, обновлю запись или добавлю новую.
Заменил задние пыльники на SDS Exclusive (D16RE), они же «форсаж», артикул тот же самый. Все скрипы пропали.
Источник
Mitsubishi Outlander XL «Тёмно-серый Аутя» › Logbook › Замена задних амортизаторов.
Всем привет! Давненько ничего не писал. Да и не о чем было) Только моемся да заправляемся)))
Но вот недавно, а именно в пятницу, заменили наконец задние амортизаторы. Ещё во время замены пружин было замечено, что задним амортам пришёл конец. Но вот собрался менять только сейчас)))
Снова напоминаю, что ниже описанное подходит только для Аутлендеров с левым рулём с двигателем 2,0 и всех праворульных: стойка находится в пружине. У леворульных Аутов с двигателем 2,4 и 3,0 стойка отдельно от пружин!
Теперь о замене. Учитывая ошибки при замене пружин, теперь сам процесс замены амортизаторов прошёл быстро, не учитывая кой какие неприятности, но об этом дальше.
Ослабляем гайки на колёсах, поднимаем машину, снимаем колёса, кидаем их под машину для страховки, а также ещё что-нибудь (подставки, доски и т.д.), застилаем под машиной и около машины, шоб на земле не сидеть, а если нужно лечь, шоб не лежать на земле, ну это всё понятно.
Дальше лезем в багажник (советую чем-нибудь застелить, т.к. легко запачкать салон), подцепляем плоской отвёрточкой или ножичком заглушки на арках, под ними откручиваем две гайки на 17 с одной стороны и две с другой.
Дальше откручиваем снизу гайку с болтом, вытаскиваем. Затем вытаскиваем аморт и идём стягивать пружину, раскручивать сверху аморта гайку на 17, меняем стойку на новую, собираем и ставим на место, собираем всё в обратной последовательности.
Но, как всегда, не всё всегда гладко проходит.
Сначала поменяли левый аморт, всё прошло гладко.
Дальше снимаем правое колесо ииии…
Ставим назад колесо и в ближайший магазин за пыльником.
А виной порванного пыльника послужили пружины:
Ещё при установке пружин обратил внимание, что пружины вбок выгибаются, хоть всё на месте стоят, ровно, выгибаются именно посередине, и то, когда стоят на машине, в свободном состоянии почти норм вообще, чуть совсем, а пружины в свободном состоянии ровные, нормальные. Пробовал выправить, но не получилось, да и пыльник тогда не цепляло, всё было норм, поэтому решили, что само выправится, обляжется, примнутся и будет норм. Но нет… стало ещё хуже.пытались выправить по-всякому, но не получилось, пружина принимает прежнее положение и всё. Левая хоть не задевает пыльник, а вот правая зажимает пыльник, поэтому вскоре и новый пыльник придёт в негодность. Что делать, пока не знаем, что такое, впервые вижу такое и не один я, люди поопытнее меня тоже впервые это видят, мыслей пока никаких, кроме того, что пружины левые… Пружины Аутлендеровские, всё, встают на место ровно, как родные, сверху в чашку заходят ровно, снизу ложатся тоже ровно, а посередине начинают гнуться… шо за нечистая сила то такая…
Шо делать, мож кто знает, и от чего это?
Заодно нашли, какой из ступичных подшипников гудит, т.к. не знали, какой, но какой-то один, подшипники правый\левый одинаковые, поэтому был куплен заранее один NTN.
Искали так: Задрали за кузов правое переднее колесо, барашек переключения режимов полного привода в положение 2WD, ASC OFF кнопку нажимаем и держим 5 секунд, пока на экране не загорится ASC OFF (откл. антипробуксовочной), затем ставим D и газуем. Затем опускаем правое переднее колесо и задираем левое переднее (задираем за кузов также), и повторяем процедуру. Понимаем, какое колесо гудит, а именно правое переднее. Подозрения так и были на правое переднее, т.к. правой стороне всегда больше достаётся.
При выполнении процедуры обязательно ставим в положение 2WD, шоб зад не поехал, ну и ASC OFF, шоб противоположное колесо не поехало (сначала забыл вырубить ASC, так слышно было, шо второе колесо сначала стоит, потом начинает пытаться крутиться, тем самым чуть ли не слетая с домкрата, потом ASC вырубил и теперь вывешанное колесо начало крутиться само себе отдельно, а стоячее не пыталось поехать)
Всем удачи! Снова повторю свой вопрос: шо за бяда у меня с пружинами, от чего это и как бороться, мож кто сталкивался? Пружины OBK.
Источник
