Задние амортизаторы газ м20

Ремонт рычажных амортизаторов

Andrey1992

Пользователь

Переборка рычажных амортизаторов.

На написание этой статьи меня подтолкнуло крайне малое количество информации по ремонту задних рычажных амортизаторов автомобиля ГАЗ-20 «Победа», представленное в интернете. Если про передние более-менее что-то есть, то с задними совсем плохо. То ли их никто не ремонтирует, либо те, кто ремонтируют, про это не пишут. Тем не менее, передних амортизаторов я тоже коснусь, но не так подробно (ну не пропадать же фотоматериалу). Так же, я не претендую на звание последней инстанции, и если у кого есть какие дополнения, то вы выкладывайте, не стесняйтесь.

Часть 1. Переборка задних амортизаторов.

Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.

Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.

Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.

На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:

Маркировка клапанов подвески:

В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)

Читайте также:  Как часто надо менять антифриз в автомобиле киа рио

Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.

Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.

Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.

Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:

Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:

Andrey1992

Пользователь

Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.

Вот что получается в итоге. Выбить же ось из рычага не составит большого труда-пары хороших ударов кувалдой достаточно, чтобы даже лежалые детали разъединились, проверено неоднократно. Кстати, при таком методе разборки помечать взаимное расположение ости и рычага нет необходимости, поскольку шлицы на валу рычага, которые входят в кулачок (поз. 8) выполнены с постоянным шагом, без «слепого» шлица и вал можно вставить в кулачок как угодно. Поэтому будет проблема при сборке и обязательно будет нужен один амортизатор в сборе, чтобы по нему выставить рычаг у уже отремонтированного. Как обойти это я не знаю, пометить взаимное расположение кулачка и вала не представляется возможным.

Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.

Читайте также:  Замена антифриз на chevrolet aveo

Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:

Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:

— лупить по ручке ключа кувалдой

— залезть на верстак и со всей дури ударить по ручке ключа « с ноги».

После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.

Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.

Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.

Теперь настал черед сальника.

Сальник родного амортизатора М20

Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.

Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.

Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!

Источник

Mitsubishi Pajero Sport МАЛАМУТ › Бортжурнал › Задние амортизаторы от ГАЗели

После установки более высоких мощных пружин ( Lovells 32HD + проставки 3 см), стали подпрыгивать задние колёса при проезде неровностей. Не хватало хода подвески вниз.

На драйве видел информацию, что отлично у нас работают амортизаторы от ГАЗ 3302, 2705.

Они значительно выше, ход больше, по логике вещей рассчитаны на нагрузку тяжёлого автомобиля, стоят дёшево, решил попробовать.
Заказал по 1050р за штуку, Hofer HF 505 126, получил.
Для установки на МПС2 требуется доработка:
Нижние уши на них не имеют металлических втулок. Я выточил и вставил их прессом у токаря. Внутренний диаметр втулки 16,1мм, ширина 38мм, наружний около 21, мощным прессом зашло нормально при помощи металлического шара. Лишнюю вылезшую резину обрезал канцелярским ножом. Также можно подобрать сайлентблок и запрессовать вместо родной резинки.

Читайте также:  Как подлить антифриз в поло седан

Верхнее ухо доработок не требует.
По ощущениям амортизаторы добротные, по весу и толщине идентичны стоявшим ранее у меня KONI HEAVY TRACK 30-1705, ход тяжёлый, длинее сантиметров на 5. У коллеги korsar4x4 служат такие уже больше года.

Привожу все замеры, может пригодится:
Амортизаторы Hofer HF 505 126
(3302-2905006)
В сжатом состоянии расстояние между центрами крепежных отверстий. 36,5см
В разжатом 57.5см

Верхнее ухо:
Внутр. диаметр уха 35.5мм, но в середине оно уже (35-33мм)
Отверстие в резиновой втулке под болт 14,0-15.0мм
Ширина уха 30,3мм
Шир резиновой втулки 37,8мм

Нижнее ухо:
Внутр. диаметр уха 35.5мм, но в середине оно уже (35-33мм)
Отверстие в резиновой втулке под болт 14.0-15.0мм
Ширина уха 30,4мм
Шир резиновой втулки 38,8мм

На машине:
Снизу крепление 38-39мм ширина и болт М16, длина 65 без головы, резьба примерно 20-25мм, шаг 1,5; голова под 24 ключ. (оригинал MF106175, также подойдёт от КАМАЗа)

Сверху шпилька от рамы М16 шириной 34мм, далее резьбовая часть М10, аморт притягивается гайкой, там резьба М10, с двух сторон резинка зажимается шайбами.

При замене без танцев с бубнами не обошлось, нижний болт левого аморта намертво прикипел к металлической втулке и она стала прокручиваться внутри резины.
Вобщем пришлось спилить.
Болт M16 с такими параметрами найти нелегко, на заказ дорого и долго ждать. Обратился на СТО около дома, там нашли похожий болт. Опять пошел к токарю, привел его в соответствие.
На машине прикручиваться сразу не захотел, пока вытаскивал, пилил старый немного нарушил резьбу на гайке.

Съездил к токарю ещё раз за внутренним метчиком М16 * 1,5.
Кстати, без одного аморта более менее можно ехать.
Вобщем все получилось!
Запас хода вниз теперь 9см,
вверх 12 см.

Источник

Популярное простым языком