Задние амортизаторы гетц родные

Hyundai Getz Гошан по-Дешману › Бортжурнал › Задние амортизаторы на Гетц от ВАЗ 2110

Предыстория: как и у многих по осени начали доносится звуки из багажника, закупился резинками родными, открутил все сверху вынул старые резинки, поставил новые, а втулка прикипела так что поменять ее не смог и еще вдобавок ко всему пытался открутить гайку привареную, а не болт выкручивал крепления аморта снизу. Потупил, почесал везде где только можно, облил все вдшкой и собрал со старыми втулками и новыми резинками обратно. Немного поездив звуки разошлись не нашутку, еще и зима пришла, и забросил это дело до весны, пришлось музоном глушить звуки разваливающейся подвески)

Февраль был теплый, все расстаяло сьездил на развал, и к выходным прикупился ништяками:
Аморты задние bilstein BNE4119 — 2 шт
Втулку от мерса A2023260468 нижнюю, как многие советовали, верхняя новая, менять не стал — 2шт
Форсунки взял на пробу от great wall 5207300K00 — 2шт
Крепежая планка акб ориг 3716022000 — 1шт, бывшие хозяева профукали, а я про нее постоянно забывал
Подшипник ступицы skf VKBA7558 — 1шт, 1 еще лежит в запасе
Позвал дружана чтоб не скучно было и погнали менять.
Отчистил резьбу щеткой, облил вдхой, ключ на 17 с правильной стороны (снизу внутри)и с трубой и 16 сверху угорорили аморт сбежать из соего места.
Вынули, покрутили, аморт живой, но какойто не внятный.
Достали новый и ахерели от его жесткости! Ну раз купил, нада ставить.
Прокачал: перевернул штоком вниз, сжал, подержал 3сек, перевернул штоком вверх, вытащил, покачал несколько раз вверх вниз и так 3 раза
Схема сборки такая: на шток отбойник 10, гофра от нового аморта, чашка от гетца, новая втулка от гетца 44мм, зезинка от мерса, резинка от гетца, шайба-чашка гетца и гайка от аморта 10.
В других конфигурациях не могли закрутить гайку сверху когда устанавливали, оставили так покатать.
Аморты очень и очень жесткие после стоявших lunx, хотя они и свежие, не потекшие и без провалов в работе, на них я мог своим весом 76кг качать попку, с билштейнами я едва ее смещаю
Рельеф дороги и стыки на малой скорости задом ощущаешь четко,
Но с набором скорости, становятся мягче и держак в поворотах появился, крены практически ушли.
П.С.: кто любит комфорт, забудте про них как страшный сон
Кто любит погонять — понравятся

Читайте также:  Как определить попадание антифриза в камеру сгорания

Источник

Hyundai Getz GL › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов

Достал меня уже стук сзади при проезде мелких неровностей, решил устранить проблему кардинально)) Как выяснилось, данная проблема является чуть ли не болезнью Гетца, и во всем виноваты амортизаторы и резиновые втулки. И насколько я понял, фирма Hyundai в 2008 году устранила данную болезнь, выпустив модернизированные детали — в частности, сами амортизаторы и удлиненные металлические втулки. Решено было купить эти самые модернизированные детали:

— Амортизаторы Mando EX553101C500 — являются оригинальными, которые устанавливаются на машину с завода. Амортизаторы с данным номером являются уже модернизированными.

— Нижние резиновые втулки 55324-07000 (На фото указана втулка со старым номером, с которым, насколько я понял, они больше не поставляются, т.к. пришла только одна втулка, вторую постоянно снимали с заказа. Но на вид втулки со старым и новым номерами выглядят одинаковыми)

— Верхние резиновые втулки 55323-1C000

Металлические удлиненные втулки 55315-07000

Процесс замены очень простой — поддомкрачиваем машину, снимаем бортик и лючок в обшивке багажника и удерживая шток амортизатора ключом на 6, ключем на 17 откручиваем гайку:

Затем откручиваем болт крепления амортизатора к задней балке:

И вынимаем амортизатор. Старые амортизаторы оказались вполне живыми, без подтеков, но я все равно решил их заменить.

Когда снял резиновые втулки, сразу стало понятно, почему сзади стучало — резинки были задубевшие и потрескавшиеся. Металлические втулки все проржавели. На фото видна разница между старыми и новыми резинками и втулками:

Перебрасываем все детали со старого амортизатора на новый, заменив резинки и металлические втулки:

И собираем всё в обратной последовательности. Результат:

Пробная поездка показала, что все стуки сзади полностью исчезли, теперь наслаждаюсь тишиной))) Результатом работы очень доволен))

Источник

Hyundai Getz Женамобиль › Бортжурнал › Ох уж эти задние аммортизаторы…

Еще на этапе покупки данного автомобиля я наблюдал не совсем приятный стук сзади. Тогда мне казалось что это либо порваная резинка глушителя, либо какой то из аммортизаторов. Заехав на яму порваных резинок глушителя я не обнаружил, сайлентблоки балки так же были в отличном состоянии. В дальшейшем в бардачке был найден наряд-заказ, в котором было указано что задние аммортизаторы менялись 10000км назад, и это очень сильно меня озадачило. Ну не могут новые аммортизаторы умереть за такой короткий срок. Как оказалось могут! (но об этом чуть позже)

Читайте также:  Как поставить мкпп на место

Вдоволь начитавшись бортовиков на драйве я понял, что проблема довольно распостраненная, и бежать в магазин за новыми аммотризаторами пока рано. Всему виной могут быть резиновые втулки аммотризаторов. Ок, заказываем:
Hyundai/Kia 55323-07000 Втулка амортизатора заднего верхняя — 2шт.
Hyundai/Kia 55324-07000 Втулка амортизатора заднего нижняя — 2шт.
Hyundai/Kia 55344-M2001 Втулка амортизатора заднего — 2шт.

Меняются они не сложно, нужно открыть крышки в полочках багажника, вооружиться рожковым ключом на 6 и накидным на 17. В моем случае я разобрал весь пластик багажника и проклеил местами антискрипом (ПОБЕДА! Полка больше не скрипит!). Как только я открутил гайку левого аммотризатора, его шток со свистом улетел вниз. Вот тут то и стала понятна истинная причина стука! Левый аммортизатор приказал долго жить.

Собрал все обратно с мертвым аммотризатором и поехал домой. Покупать оригинальные аммотризаторы не было никакого желания, срок службы у них довольно скромный. И поэтому что мы делаем? Правильно — берем Каябу)

Kayaba 343398 Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» — 2000р — отлично

Но уже практически нажав кнопку «Отправить заказ», черт меня дернул заглянуть на всем известный сайт бесплатных объявлений. И хочу сказать довольно удачно, потому что я купил пару новых аммортизаторов за 2000р (хе-хе, внутренний еврей ликовал в это время)

Снял я старые аммортизаторы и офигел! Они оказались хренпоймикакойфирмы ONNURI, один из них вытек и шток в нем перемещался совершенно свободно, второй оказался еще живым, но с коррозией на штоке.

Источник

Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:

-Запчасти 5140 р. из них:

— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2

Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).

Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.

Читайте также:  Замена втулок рулевой рейки рено меган 2 цена

Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.

Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).

Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))

Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.

При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.

И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.

… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.

Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.

Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)

Сажаем на новый амортизатор:

отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)

При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.

Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)

Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)

за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.

З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.

Источник

admin
Популярное простым языком