Задние амортизаторы лачетти драйв

Chevrolet Lacetti Мягенький приятель › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов, пружин, опор, пыльников, отбойников

Борьба со стуком продолжается и сразу скажу, я победил!
Как только всё добро приехало, решил не откладывать и заменить на следующий день.
Куплено:
амортизаторы подвески Kayaba 333 420 2701р
амортизаторы подвески Kayaba 333 419 2701р
Опора амортизатора GM 96457360 662р 2шт — 1324р
Пружина Kayaba RG6557 1316р 2шт — 2832р
Отбойник Febest CHD-J200R 368р 2шт — 736р
Пыльник Febest CHSHBJ200R 178р 2шт — 356р
Итого зч:10650 рублей.

Коротко о зч
Амортики куплены ещё в августе 2016г когда было замечено запотевание заднего правого амортика. Недавно заказаны пружины, опоры, пыльники, отбойники. Последние два пришли без каких либо опознавательных знаков, и резина жестче, чем стояла с завода, на заводских маркировка made in germany и любимая всеми дэу.

О инструменте.
Для работы нам понадобится особый ключ для съёма амортизаторов. У меня такого, как и у большинства нет. В магазине нашел отличную высокую головку на 17 за 165р. И получилось собрать чудоюдо ключ.

На маленькую трущетку одеваем удлинитель, далее головку на 17 и сверху маленькую головку на 9. Одеваем чудо ключ, коброй держим за зубчатую часть головки на 17, трещеткой крутим. Получилось очень легко.

Процедура замена задних амортизаторов
Начал я с проблемной стороны — справа сзади.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем стойку стабилизатора от стойки амортизатора, откручиваем два болта крепления амортика к ступице. Тут у меня возникла проблема всё очень сильно прикипело. И никак не хотело откручиваться. Пришлось воспользоваться удлинителем.

Первый раз им воспользовался и гайка поплыла, зашел с другой стороны — открутил за болт.
Нижний болт начал откручиваться с такого мощного щелчка что я думал всё — трещётка труп. Ан нет. Свезло.=)

Далее перемещаемся в салон, откидываем спинки задних сидений. Снимаем три клипсы и через образовавшуюся щель откручиваем 3 гайки. Тут заранее что-нибудь под амортик нужно подставить чтобы он лихо не вылетел вниз.

И вот стойка у нас в руках.

Для того чтобы разобрать её нужно стяжками стянуть пружины. После, какое-то количество времени провозился с тем чтобы открутить чудо ключом гайку амортика. Но сидела она плотно.
В итоге нужно было просто сорвать её. Сделал это как на картинке снизу.

Ключ кобра выручил вновь им не давал всей конструкции вращаться.

А дальше уже откручиваем как описывал — коброй держим за ободок 17 головки и крутим трещетку.

Всё разбираем, чистим.

Проверяем стойку — эта не то что выталкиваем, с силой шток уходит внутрь амортика.

Стойка оказалось оригинальной, что лишний раз подтверждает пробег.
Далее берем новый амортизатор, 3-5 раз утапливаем шток до упора, задерживаясь в конечной точке по 3-5 сек.
Амортизатор готов к работе, но переворачивать его теперь нельзя. Если перевернули, прокачиваем заново.
Собирал это вот так.

Стяжки переставляем на новую пружину, одеваем новый отбойник, пыльник, опору пружины и опору амортизатора, гайку закручиваем чудо ключом.

Для установки сначало закручивал 3 гайки сверху, незабываем маленький пыльник сверху стойки (у меня один вышел на амортике, а второй остался на кузове — там и оставил), после 2 болта крепления к ступице ну и не забыть стойку стабилизатора обратно накинуть.

Мои нюансы замены
С левой стороны всё открутилось очень легко — что наводило на определенные мысли. И точно — уже стояла та самая каяба которую купил и я. Теперь лежит в гараже. Неужели было сложно парой амортики поменять?
Кстати советую совместить замену амортизаторов с заменой стоек стабилизатора так как частенько открутить их очень проблематично и приходится резать. У меня стойки стаба уже были поменяны, и открутились без проблем.

Источник

Chevrolet Lacetti 5D RHCP MLGA › Бортжурнал › Замена задних стоек #3. Процесс

И был день и стало воскресенье. В принципе, в замене стоек нет ничего сложного, но на всякий случай сделаю пошаговую инструкцию для тех, кто захочет повторить сам. Большинство таких постов, это, как справедливо подмечено — «рисование совы». Сначала мы рисуем два кружка, а потом откуда-то берётся сова. Делать по книжке — там иногда написано много лишнего. Под рукой была книжка про Lacetti «За рулём» так там вообще предлагают разобрать (зачем-то?) весь багажник. Хотя всё делается проще и быстрее даже в одиночку. Заодно постараюсь обратить внимание на нюансы.

Начнём с правой стороны. Или с левой, они зеркально идентичны.
1. Сначала снимаем полку в багажнике, аккуратно потянув её на себя.
2. Снимаем боковые панели и ослабляем гайки чашки амортизаторов и гайку штока.
Чтобы добраться до верхней части амортизаторов, где внутри кузова находятся гайки, надо снять боковые панели обшивки. Инструмент — отвертка крестом, лучше магнитная, потому что шурупы стремятся упасть под заднее сиденье. Пластиковый винт с заклепкой можно вытащить подцепив ногтями. Снимаем крышку, закрывающую катушку ремня безопасности.

Проделываем аналогичную процедуру с другой стороны.

3. Ослабляем гайки на колёсах и домкратим зад, так чтобы вывесить колёса.
4. Снимаем колёса.
5. Подкладываем под машину надёжные опоры — деревянные чурки ли сами колёса. Безопасность при проведении работ превыше всего.

Снимаем сами стойки, для чего сначала ослабляем все приржавевшие болты:
Проливаем все болты WD40.

6.Поперечные болты крепления стойки к кулаку я ослабляю так. На головку болта набрасываю накидной ключ на 14, на гайку короткую головку на 14 и ключ-трещётку. Для прямого удлинителя места под аркой немного, поэтому на трещётку набрасываю балонный кривой ключ с длинной головкой на 21 ( или 19? ) из стандартного набора. Тянем гайку, гайка проворачивает болт с ключом, ключ упирается в защиту, после этого можно приложить необходимое усилие, чтобы стронуть прикипевший болт. Аналогично проделываем со вторым болтом. Но пока не выворачиваем. Если замяли защиту, руками выгибаем ее назад.

7. Отсоединяем от стойки тормозной шланг. Для этого берем ключ на 19 и немного поворачиваем тормозной шланг, обычно вместе с ним проворачивается и расклинивающая его запорная скоба. Берём выколотку

8.Ослабляем и выворачиваем гайку линка стабилизатора. С ней часто бывают вопросы: «а как её открутить? она же проворачивается». В ход идёт болгарка, хотя это совершенно не нужно.
Фотография сделана с левой стойки, но принцип тот же самый.

Берем рожковый ключ на «14», и нащупываем с обратной стороны гайки линка стабилизатора другую «гайку», а чтобы рожковый ключ не выпадал. Засовываем за него ключ на 19. Вот так:

9. Отворачиваем гайки на горизонтальных болтах, выбиваем болты сначала молотком, потом используя выколотку. Чтобы не снести резьбу на болтах, лучше поддомкратить диск вторым домкратом, но так чтобы не помять защиту. В идеале поддомкратить диск надо так, чтобы полностью компенсировать вес диска с кулаком. Тогда болты можно вытащить без больших усилий пальцами. Домкрат можно убрать, а можно и оставить. Диск при снятой стойке уйдёт вниз сантиметров на 4-5.

10. Отворачиваем верхние гайки.
Стойка с грохотом выпадает. Осматриваем масштаб бедствия. У меня, например, середина полностью отвалилась от чашки. На одной стойке был только верхний резиновый изолятор, на второй — ни одного. Отсюда и металлический грохот на кочках.

Можно готовить новые стойки. Вот здесь мурзилка от «За рулём» описывает процесс достаточно точно. Можно делать и по ней.
11. Новую стойку ставим вертикально и прокачиваем её. Упираемся в шток сверху чем-нибудь железным и задвигаем шток в амортизатор до упора. Делаем так несколько раз. Стойку после этого на бок не кладём, если положили, то повторяем процедуру по новой.
12. Ставим нижний изолятор по месту.
13. Ставим пружину, так чтобы её конец находился точно в выемке. (на фотографии уже установлены стяжки)

Для меня проще всего было установить стойку следующим образом. С помощником, конечно, делать гораздо проще.
21. Кладем гаечки в салон. Под стойку заводим домкрат и поднимаем её на домкрате, так чтобы попасть штырями опоры в свои отверстия и чуть подать её вверх.
22. Стойка, хотя и очень неустойчиво, но стоит на домкрате. Можно аккуратно наживить три гайки на чашку и потом затянуть её.
23. Если мы всё таки поставили чашку чуть криво, то подворачиваем стойку, так чтобы сориентировать её по кулаку. Лучше всего начинать с нижнего болта. Совмещаем отверстия, можно в качестве рычага использовать выколотку. Завели нижний болт. Дальше поднимаем диск домкратом, так чтобы совместились верхние отверстия.

Вставляем верхний болт кулака. Наживляем гайки.
24. Приворачивам линк стабилизатора. Подтягивая его аналогичным способом с ключами на 14 и 19.
25. Заводим тормозной шланг, не забывая про выточки. Заводим закрепляющую скобу и аккуратно забиваем её на место.
26. Затягиваем все гайки.

С другой стороной поступаем аналогично.

27. Потом вешаем колёса.
28. Спускаем с домкрата.
29. затягиваем гайки на колёсах.

Можно сделать кружок по округе, чтобы убедиться, что ничего не скрипит и не стучит.
Если посторонние звуки есть, то выясняем и устраняем их источник.

30. В обратном порядке ставим панели внутри салона. Есть нюанс с установкой ремня безопасности. Чтобы вытянуть из него собравшийся ремень, катушку надо держать строго горизонтально, в противном случае ремень блокируется. Ставим её назад.
31. Ставим назад панели. Защелкиваем их, не забывая вывести из под них молдинг.

Не забываем про сход-развал.

Теперь вы умеете менять задние стойки!

Это не догма, наверняка что-то можно улучшить. Но, как вариант, вполне рабочий.

Источник

Chevrolet Lacetti SW *** NUBIRA LUX *** › Бортжурнал › Замена ВСЕЙ подвески Lacetti SW с артикулами + полезная информация по параметрам и заменителям

Уже на момент покупки авто 07.2016 с пробегом 75ткм по чужим краснодарским дорогам к подвеске были большие претензии.
Сейчас через год комфортно ездить стало невозможно.
От арки до оси колес спереди было 355мм, сзади 362мм, авто почти беспомощно лежало на пузе, передний правый амортизатор вытек окончательно.

1. ТЕОРИЯ
1.1 ПОДБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Всё началось с подбора правильных артикулов деталей под свой авто по своему ВИНу, пользовался в очередной раз каталогом CHEVROLET EUROPE EPC 2012/06.
Хочу обратить Ваше внимание — НЕ ВСЕ ДЕТАЛИ ПОД СЕДАНЫ/ХЕТЧИ ПОДХОДЯТ ПО АРТИКУЛАМ НА УНИВЕРСАЛЫ! Многие почему-то ставят стойки и пружины от седанов/хетчей и потом «удивляются» результату… Очень мало производителей изготавливают детали подвески именно под вагоны, выбор этих производителей крайне мал.
И еще — приведенные артикулы подходят на все универсалы независимо от года выпуска, то есть за всё время выпуска 2005-2012 года GM не вносил никаких изменений в детали подвески, но менял лишь артикулы.

Родные артикулы деталей передней подвески Chevrolet Lacetti SW 2005-2012
(приведены основные детали, подверженные износу, старению и выходу из строя)

04 — 96549921 — ОПОРА
05 — 94535236 — ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК (внутри лежат всё те же INA F-225479)
06 — 96498780 — СТАКАН СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ
07 — 96498781 — ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА
08 — 96300082 — СТАКАН СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА
09 — 94580660 — ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ ПРОКЛАДКА
10 — 96549925 — ОТБОЙНИК
11 — 96561767 — ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ МКПП (на седан/хетч — 96407751)
11 — 96561768 — ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ АКПП (на седан/хетч — 96407752, 96415732, 96415733)
12 — 96549919 — НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ ПРОКЛАДКА
13 — 96561721 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ (на седан/хетч — 96407819)
13 — 96561722 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ (на седан/хетч — 96407820)
——————————————————————————
02 — 96490218 — ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА
05 — 96399710 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ
09 — 96839849 — ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА
13 — 96378346 — САЙЛЕНТ-БЛОК ПЕРЕДНИЙ
18 — 96403099 — СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ
18 — 96403100 — СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ
31 — 96391856 — САЙЛЕНТ-БЛОК ЗАДНИЙ

Родные артикулы деталей задней подвески Chevrolet Lacetti SW 2005-2012
(приведены основные детали, подверженные износу, старению и выходу из строя)

03 — 94515455 — ГАЙКА (одноразовая!)
04 — 96407217 — КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ
05 — 96457423 — ПРОКЛАДКА ВЕРХНЯЯ
06 — 96407219 — ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ (на седан/хетч — 96415734 96417016)
07 — 96408290 — ПРОКЛАДКА НИЖНЯЯ
09 — 96549918 — ОТБОЙНИК
10 — 96408640 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ (на седан/хетч — 96407821)
10 — 96408641 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ (на седан/хетч — 96407822)
——————————————————————————
06 — 96412670 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ
07 — 96933804 — ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА
11 — 96561754 — СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ

Когда я начал считать сколько все эти детали по-оригиналу стоят и на половине деталей увидел сумму более 30000р — дальше я даже не считал (обморок мне ни к чему).
Поэтому углубляемся в поиски кроссов от нормальных качественных производителей. Выбор того или иного производителя — это дело вкуса, мировоззрения и привычки.

В итоге мой список стал выглядеть так:
04 — SACHS 803000 — 2шт по 455р (made in China)
05 — SACHS 801015 — 2шт по 200р (made in Germany, внутри лежат всё те же INA F-225479 которые идут с завода)
10 — ROSTECO 20479 — 2шт по 200р
11 — FENOX 15039 — 2шт по 1150р
13 — FENOX A61200 — 1шт по 1755р
13 — FENOX A61201 — 1шт по 1755р
09 — GM 96839849 — 2шт по 130р
18 — JustDrive JSL0002L и JSL0002R — 2шт по 186р (made in China)
——————————————————
03 — KIA 1339608007K — 6шт по 9р
06 — FENOX SPR15040 — 2шт по 967р
07 — GM 96408290 — 2шт по 148р
09 — ROSTECO 20491 — 2шт по 187р
10 — FENOX A62120 — 1шт по 1623р
10 — FENOX A62121 — 1шт по 1623р
07 — GM 96933804 — 2шт по 126р
11 — GMB 10120095 — 2шт по 275р (made in Japan)
ИТОГО — 14860 рублей

2. ПРАКТИКА
Для замены деталей подвески, как и для остальных работ по автомобилю, желательно иметь динамометрический ключ — в моём случае ALCA 450000 28-210nm
Также, для проведения работ приобрёл стяжки пружин ДЕЛО ТЕХНИКИ 810138 380мм, 905 руб, в блоге «Инструмент — Делимся Опытом» я сделал их обзор.

Демонтаж родной подвески был омрачён закисшими насметрь пятью гайками стабилизаторов поперечной устойчивости, на их аккуратное удаление болгаркой и дремелем потрачено около трёх лишних часов.
Теперь дал себе слово все резьбовые соединения крутить с графитной смазкой и защитой АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЛАСТИЛИНОМ

2.1 СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАМЕНИТЕЛЕЙ
После снятия первым делом сделал дефектовку родных деталей и начал визуально сравнивать все размеры старых и новых деталей. Особенное внимание уделил пружинам и стойкам.

КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ КРАСИВ ВАГОН КАК ПОЛОЖЕНО ВЫСОКО ОТ ЗЕМЛИ…
ТЕПЕРЬ между центром колёсного диска и кромкой крыла 395мм со всех сторон.
Сюда дважды в год при смене колёс буду заносить последующие замеры этого расстояния, для понимания как себя чувствуют детали подвески.

КСТАТИ — СТАРЬЁ ПРОДАЁТСЯ СОВСЕМ НЕДОРОГО

3. ПОЛЕЗНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (кто дочитал до конца)
3.1 РАЗНОВИДНОСТЬ БОЛЕЕ СИЛЬНЫХ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН CHEVROLET LACETTI
(вдруг кому пригодится для подбора более «сильных» пружин для информации, по данным ZF):
(1.8М/Т) — 96407751 — Длина: 354, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 13,30
(1.8А/Т) — 96415733 — Длина: 358, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 13,55
(2.0М/Т) — 96454551 — Длина: 381, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 14,00
(2.0А/Т) — 96454552 — Длина: 386, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 14,00

3.2 РАЗНОВИДНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
96549922 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ Ø18мм — седан/хетчбек
96399710 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ Ø19мм — вагон
96499740 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ Ø20мм — дизель
96407754 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ Ø12мм — седан/хетчбек
96412670 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ Ø14мм — вагон
96437812 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ Ø12(?)мм — дизель

Источник

Chevrolet Lacetti SW ☆☆☆ Black Friend ☆☆☆ › Бортжурнал › Нужна помощь в выборе амортизаторов!

Приветствую посетивших мой БЖ!
Собственно исходя из названия выбираю амортизаторы (и перед и зад), не могу определиться, главные критерий:
1. Средней жесткости, слишком жесткие тоже не хочется, не спорткар все таки.
2. Шток усиленный, так как вагон, не хочу ставить с тонким штоком, если же это не имеет значения, то может кто то сможет убедить в обратном).
3. Цена/качество.

Спасибо за понимание =)

Chevrolet Lacetti SW 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Chevrolet Lacetti, 2007

Chevrolet Lacetti, 2010

Chevrolet Lacetti, 2007

Chevrolet Lacetti, 2011

Комментарии 82

В итоге определился что ставить? Я тоже мучаюсь раздумьями

Еще не до конца, но однозначно не каябы. Саксы возможно, но тоже пишут, что ходят не долго. Одно понял, что аналогов достойных нет, главное не мандо и не каябы) партсмал вроде как говорят хороший среднечок, на сангенги с завода они идут и по цене недорогие.

Не слышал такого названия Партсмал. А они тоже усиленные интересно? У меня ГБО и баллон вместо запаски лежит. А вес у него приличный. Вот и думаю, что брать, чтобы не покаяться… А есть номера этих Партсмалов на наши вагоны?

PARTS MALL PJC-106 — Амортизатор задний левый
PARTS MALL PJC-107 — Амортизатор задний правый

но с ГБО я сомневаюсь что они подойдут, у них шток стандартный. И кстати, тут не в штоке дело, толщина его говорит только о том, что он покрепче, главное то что внутри амортизатора, что бы держало давление на кочках/ямках, т.е. сами клапана и не давали машину раскачивать и уйти в отбой… но с ГБО думаю все сложнее, хоть и универсал, но не подразумевает постоянный вес на заднюю подвеску, тем более дальше от центра оси…

Блин, всю голову сломал, что покупать, ума не приложу))) так и придётся, наверное, Каябы ставить…) Хоть бы GM какую акцию чтоли на свои стойки запустил)) а то 6 рублей за стойку — это перебор…
Кстати, спасибо большое за номера)

я думаю что с ГБО лучше каяба будет, меньше раскачивать будет) + усиленные пружины сразу)))

Это будет вообще жёсткий секс))) попробую оставить родные пружины. В любом случае надо сначала после зимы загнать на подъёмник и посмотреть что там и как))

ну у меня пробег 112 и 7 лет авто и то уже просели немного пружины

Пробег почти 103 тыс., машина 2012 года. Но прежний хозяин жмот и неряха, так что особо за машиной не следил

Спереди каябы уже стоят.ставил на пробеге 30000, на родной стойке шток сломался.Жестче чем на стоке, но терпимо на 15 колесах!Зад усиленные мало производителей делают!

известен только Mando на данный момент, но говорят что редкостное г…о

У меня тоже задняя правая стойка морозов не выдержала- потекла, и стучит на холодную!пробег 60000км.Тоже думаю, что ставить, Сакс или Каябу?!

каяба однозначно хороша для управляемости, но жесткая становится. хотелось бы золотую середину найти))) сакс пишут выше, что пробивает уже на лежачих (20к пробег). но хз, может подделка попалась)

Я поставил саксы назад у них шток на 2мм уже чем на заводских, проехал 20000 уже не держат на маленьких лежачих при 2х пасажирах сзади проседает до отбойников через раз. Голову ломаю что нужно ставить только заводские но они стоят почти в 3раза дороже аналогов!

вот вот… стоят офигеть сколько… а раскачивать стало? просто может пружины просели и не держат? в первую очередь они машину держат, а аморты просто не дают авто раскачиваться…

хз может действительно поставить сзади каябу и усиленные пружины, сзади жесткость не так чувствоваться будет… а спереди что то среднее…

Я сколько не искал нет аналогов со штоком 22мм. Только заводские. У них номера должны быть прям нанесены если нужны прям оригиналы. В гараже валяются оставил на всякий если соберусь менять! А так пока не раскачивает на SACHS, они кстати в Китае производятся. У отца на хетче стоят LYNX японские пока 2 года без нареканий.

на хетч проще, можно любые ставить, зад легкий у него) а у вагона тяжелый и его качает если амортизаторы слабые.

Саксы у меня не качает. Не крениться в поворотах. В Крым с ХМАО через Урал ехал вообще никаких проблем. И по цене они адекватные дешевле каябы. Только гайки оставь родные а то на новых были с насечкой чтоб не отворачивались. Чуть резьбу не испортили и затягивать их не айс.

не поверишь! на моих тоже не качает, так как сзеди не езжу, но на ямках и кочках чувствую пробития и жена жалуется, что ее укачивает сзади, а так авто ведет себя в порядке))))

Саксы у меня не качает. Не крениться в поворотах. В Крым с ХМАО через Урал ехал вообще никаких проблем. И по цене они адекватные дешевле каябы. Только гайки оставь родные а то на новых были с насечкой чтоб не отворачивались. Чуть резьбу не испортили и затягивать их не айс.

Источник