Задние амортизаторы лада калина хэтчбек

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Замена амортизаторов задней подвески.

Закончив профилактическое «обновление» передней подвески (шаровые, рулевые, развал-схождение), добрался до задней.

Заводские масляные амортизаторы окончательно выбежали прошедшей зимой.
Решено заменить их на газонаполненные.
Опускать автомобиль не планировалось, т.к. для меня один из плюсов калины-хетчбек — это ее проходимость, за счет короткой базы (маленьком заднем свесе), не плохим клиренсом и «большим» ходом подвески.
Выбор решено остановить на «стоке» — СААЗ, т.к. их параметры (как масляных так и газонаполненых) соответствуют заводским требованиям к устойчивости и управляемости транспортного средства, а также обеспечения приемлемого уровня плавности хода.

При покупке амортизатора столкнулся с небольшим недопонимаением.
Вместо Калиновского амортизатора, мне был продан 2108-2915004-20 газонаполненый. Продавец утверждал, что по характеристикам они полностью идентичны.
На самом деле это не так! Главное отличие между 2108 и 2110-2915004-20 амортизаторами — номинальные усилия при ходе поршня на отбой 565Н и 799Н соответственно. (Для Приоры кстати этот парамерт уже 900Н). Пришлось настоять на замене, на нужный.
В продаже есть как 2110-2915004-20 так и 1118-2915004-20 Амортизаторы, по каталожному номеру это одно и тоже.

На всякий случай куплены буфера сжатия амортизаторов. Калиновские буфера идут «конусообразной» формы.

В это раз вся работа проводилась в сервисе, своих фотографий к сожалению практически нет.
При разборке нижнее крепление левого амортизатора прикипело. Но до «болгарки» дело не дошло.
При прочтении многих постов про замену амортизаторов, я постоянно вижу «неправильную» установку на фотографиях.

Очень важно учесть, что торец пружины амортизаторов как на правом, так и на левом амортизаторе, должен быть обращен в сторону колеса. В противном случае нарушается кинематика работы задней подвески и на определённых режимах движения возможно касание пружины об арку колеса.

Что касаемо ощущений. Т.к. совместно с амортизаторами были установлены еще и пластины отрицательного развала (об этом в следующем посте), то какие либо выводы можно делать только при прямолинейном проезде неровностей, т.к. в повороте все же больший эффект дают пластины.

Задняя подвеска на газонаполненых амортизаторах стала, как мне показалось чуть пожестче, но пропала полностью раскачка при проезде «плавных» углублений в асфальте. Автомобиль совершает 1 клевок и возвращается в исходное положение, на масляных же амортизаторах (когда они были совершенно новые), это было минимум 2-3 клевка с уменьшающейся амплитудой.

Источник

Лада Калина Универсал КалинWagon › Бортжурнал › Задние амортизаторы на Калину: небольшой ликбез

Изучая всякую информацию о амортизаторах СААЗ для установки подвески от гранты на калину наткнулся на каталог продукции в комментариях к продукции обнаружилось интересная информация, так что делюсь с вами.

Такие задние амортизаторы могут быть установлены на калину согласно каталогу
Гидравлические (масляные):
1. 1118-2915402-20 (1118-2915403-20 в комплекте с буфером) номер по каталогу ОАТ: 11180-2915402-20
2. 2110-2915402-01 номер по каталогу ОАТ: 21100-2915402-01 (на моей калине универсал 2008 г.в. именно такие стоят с завода)

Теперь немного комментариев с ответами от сотрудника ОАТ:

Андрей: Доброго дня. Многих покупателей интересует вопрос, в чем отличия амортизаторов 11180-2915402-20 и 21100-2915402-01? На сайте есть информация «Устанавливается совместно с буфером 11180-2912622-11» — это связано с конструктивными особенностями самого амортизатора?
Ответ: Именно так. Шток амортизатора 11180-2915402-20 тоньше и длиннее, чем у 2110. Этим и обусловлено использование буфера нового типа (11180-2912622-11).

Николай: Подойдут на Калину универсал 2010 года задние стойки 2110-2915004-10?
Ответ: Задние амортизаторы 1118 и 2110 взаимозаменяемы.

Александр: Здравствуйте. Интересует вопрос: много лет назад сменил подвеску у калины на подвеску от десятки. Это нормальный вариант? Езжу уже лет 6, правда стойки почти каждый год меняю, но у меня и езда очень активная. Вот думаю может они просто не совместимы. И ещё вопрос как заказать вашу продукцию?
Ответ: Если речь идет про задние амортизаторы, то они взаимозаменяемы с 1118. Передние стойки — нет.

Также я думаю можно установить задние амортизаторы 2190-2915402(масло) / 2190-2915402-51 (газомасло, отгружаются с октября 2016 года, очень редкие в продаже), но под них нужны другие пружины.

Дополнение от 14.06.18: Комплект для перехода на гранта-стойки должен выглядеть так (инфа пока не проверенная так что на свой страх и риск):
21900291540251 амортизатор задний гранта газомасляный
21920291281000 буфер хода сжатия гранта/калина-2
21110291271200 пружина под газомасляные гранта стойки

У кого есть более детальная информация, замечания, исправления и/или практический опыт установки/эксплуатации — добро пожаловать в комментарии.

Источник

Замена задних стоек на калине своими руками

Амортизационные стойки предназначены для сглаживания колебаний, вызванных различными неровностями, при движении автомобиля. К сожалению, несмотря на постоянное дорожное строительство, работать им приходится достаточно интенсивно. Как следствие — досрочный выход из строя и необходимость замены. Для этого совсем необязательно обращаться в сервис и тратить дополнительные средства. Задние стойки «Калины» вполне можно заменить самостоятельно, иногда даже без снятия колес.

Когда необходима замена задних стоек?

Для амортизаторов не существует сроков замены и межремонтного пробега. Состояние задних стоек «Калины» во многом определяется условиями и интенсивностью эксплуатации. В абсолютном большинстве случаев они выходят из строя после 30-50 тысяч километров. Иногда это случается намного раньше, а в некоторых случаях машина может пройти и 70 000 километров. Поэтому стойки необходимо периодически контролировать. Иногда их неисправность можно определить визуально.

Признаки неисправности

Повреждения амортизаторов, в отличие от многих других узлов автомобиля, относительно просто определить. О неисправности задних стоек «Калины» стоит задуматься в следующих случаях:

В любом случае, когда возникают сомнения в маневренности автомобиля, его управляемости, или во время движения чувствуется какой-либо дискомфорт, нужно в первую очередь обратить внимание на задние стойки «Калины».

Как убедиться в исправности стойки?

Иногда невозможно визуально установить причину посторонних шумов при движении автомобиля. Например, задние стойки «Лады-Калины» чистые, без потеков масла. Раскачивание также не позволяет однозначно диагностировать неисправность. Тем не менее, стук в районе задней подвески не исчезает.

В этом случае придется загонять машину на вибростенд. Он имитирует дорожные неровности, а специальные датчики следят за тем, как отрабатывают различные элементы подвески. Данные передаются на компьютер, который делает выводы об исправности стоек. Удовольствие это, конечно, не бесплатное, но и по кошельку ударит не очень сильно. Стоимость компьютерной диагностики зависит от региона и находится в пределах пары тысяч рублей. Но за эти деньги владелец получит данные не только о состоянии амортизаторов, но и всех узлов передней и задней подвески, что особенно актуально, если предстоит дальняя поездка.

Какие стойки ставить?

С этим моментом нужно определиться заранее. Сразу следует сказать, что задние стойки «Калины» в хэтчбеке, седане или универсал-кузове абсолютно идентичны. Поэтому выбор ограничивается только производителем и жесткостью пружин. Что касается изготовителя, эксперты не рекомендуют устанавливать родные стойки из-за их короткого срока службы. Больше всего положительных отзывов и рекомендаций приходится на продукцию бренда SS-20.

Что касается жесткости пружин, то здесь многое зависит от стиля вождения владельца. Более мягкие подходят неторопливым водителям, предпочитающим скорости комфорт. Если автовладелец предпочитает агрессивный стиль вождения, а основная эксплуатация транспортного средства приходится на дороги с хорошим покрытием, то стоит выбрать жесткие пружины. Это улучшит управляемость автомобиля, правда, в ущерб комфорту.

Очень часто владельцы усиливают подвеску в надежде придать машине какие-то мнимые преимущества. К примеру, ставят более жесткие задние стойки на «Калине». Универсал-кузов в этом случае, по мнению ремонтных мастеров, способен выдержать повышенную грузоподъемность. Производители настороженно относятся к подобным экспериментам. Увеличение жесткости пружин создает дополнительную нагрузку на кузов автомобиля. Это особенно недопустимо для машин, находящихся в эксплуатации длительное время.

Порядок замены

Прежде всего нужно приготовить необходимые инструменты. Для проведения работ потребуются:

Замену задних стоек «Калины» можно произвести со снятием колес или без демонтажа. Второй способ несколько проще и намного безопаснее, но возможен только при наличии смотровой ямы или эстакады. Поэтому рекомендуется заранее об этом позаботиться.

Замена производится в следующей последовательности:

Аналогично производится замена второй стойки.

Заключение

Иногда после снятия стойки выясняется, что ее пружина имеет какой-либо дефект. Замена одной из них крайне нежелательна, делать это нужно парой. Новые пружины должны иметь одинаковую жесткость.

В этом посте не буду выкладывать много фото!Замена по сути довольна проста и все разжеванно в «Мурзилке» Для тех, кто не хочет читать, есть отличный пост Ревизия задней подвески. Замена задних стоек Пожалуй БЖ и советы Василия, могли бы стать достойным приложением по ремонту Калины, в любом печатном изданий!
Суть записи в следующем :
К выше приложенному инструменту по ремонту задней подвески

1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
3) молоток, кувалда
4) монтировка
Дополнение к посту himiks
В обязательном порядке рекомендую купить сразу новые крепежные болты М12 *1,25*80 мм с заостренным концом (00001-0061429-21)

И взять с собой «болгарку»
Заменив одну стойку без проблем, я глухо «встал» на второй.Ни какие вэдешки, керосины, монтировки и кувалды-не могли сдвинуть болт из втулки, он там прикипел намертво!

Как снять и установить стойки амортизаторные от задней подвески

Вам будут нужны: ключи 6, 19 (две штуки), ключ накидной 17.

1. Чтобы получить удобный доступ к верхнему креплению стойки амортизаторной, спинку заднего сидения нужно сложить.

2. Поддеть отверткой заглушку из резины…

3.…и извлечь ее из отверстия.

4. Отвернуть гайку для верхнего крепления стойки амортизаторной.

5. Установить башмаки-упоры под колеса передние. Приподнять заднюю часть машины.

6. Отвернуть гайку от болта нижнего крепления стойки амортизаторной и вынуть из отверстия болт.

7. Вывести из кронштейна нижний конец стойки амортизаторной и снять стойку амортизаторную вместе с пружиной.

8. Снять пружину со стойки амортизаторной.

9. Снять нижнюю подушку и втулку со штока амортизатора.

10. Снять кожух с амортизатора…

11.… и вынуть буфер для хода сжатия из кожуха.

12. Заменить пружины в случае обнаружения трещин либо витков с деформациями.

Примечание

Две пружины на задней подвеске лучше всего заменять одновременно, и обязательно, чтобы они относились к одной группе.

13. Установить прокладку изоляционную на пружину так, чтоб пружинный конец уперся в выступ прокладки. Прокладку прикрепить к пружине при помощи ленты изоляционной, чтоб она не соскочила в процессе установки пружины.

14. Поставить пружину на стойку амортизаторную так, чтоб конец ее уперся в выступ на чашке нижней.

15. Установить стойку амортизаторную от задней подвески в обратном порядке. Конец нижнего пружинного витка обязан быть обращен в сторону самого колеса.

16. Машину опустить на землю, несколько раз сильно ее качнуть. Окончательно затянуть гайки креплений нижнего и верхнего на амортизаторе.

17. После 100 км пробега проверить и при необходимости подтянуть данные резьбовые соединения подходящими моментами.

Источник

Популярное простым языком
Adblock
detector