Задние амортизаторы москвича на классику

Содержание
  1. Сообщества › LADA Cars Club (Лада.ЦЦ) › Форум › Амортизаторы на классику
  2. Лада 2105 › Бортжурнал › Установка пружин Москвича: часть 2
  3. Лада 2105 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти
  4. Машины в продаже
  5. Лада 2105, 2007
  6. Лада 2105, 1988
  7. Лада 2105, 2003
  8. Лада 2105, 1990
  9. Комментарии 25
  10. ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Вопрос всем Москвичеводам))) Выбор амортизаторов!
  11. Передние амортизаторы ВАЗ 2101 – 2106
  12. Заменители передних амортизаторов на Жигули 2101 – 2106
  13. Задние амортизаторы на ВАЗ 2106 — 2101
  14. Аналоги задних амортизаторов 2101 – 2106
  15. Москвич 2141 Темно-серая молния › Бортжурнал › Передние амортизаторы от классики на москвич
  16. Москвич 2141 1995, двигатель бензиновый 1.6 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
  17. Машины в продаже
  18. Москвич 2141, 1998
  19. Москвич 2141, 2000
  20. Москвич 2141, 1999
  21. Москвич 2141, 2000
  22. Комментарии 20

Сообщества › LADA Cars Club (Лада.ЦЦ) › Форум › Амортизаторы на классику

Вот решил сменить амортизаторы, заводские начинают свое отхаживать да и толка в них нет.Может подскажете какие лучше брать.Мне советовали «Монрой», для наших авто говорят самое то.Жду ваших советов.

Согласен…у самого на 03 стоит…ГУД…

Если хочешь чтоб у тебя был зад повыше то можно поставить пружины от нивы и амортизаторы от москвича 2140

Зачем мне выше, всеравно днищем черчти так и буду, у меня катализатор низко, тупые конструкторы не могли выше сделать.

Возьми «KYB» мне нравится!

Такие и поставил газомаслянные=)!

у самого hola только газовые

Такие и поставил газомаслянные=)!

Опиши пожалуйста ощущения! Насколько и чем твои новые лучше стоковых? Надо менять, что брать, не знаю.

Амортизаторы лучше брать газовые и для «Нивы». Если брать для классики, то демпфирование будет одинаковое. У тех амортизаторов на коробках которых написано «Нива» и ВАЗ-2101-07 сила демпфирования будет примерно посередине между предписанным заводскими требованиями. Отдельно стоят «тюнинговые» амортизаторы. Их характеристики надо проверять отдельно так как они не соответствуют требованиям ВАЗ. Газовые различаются силой газового подпора. Если пружины хорошие, то они сделают подвеску очень жёсткой.

Ощущения…как на пазике на самом заднем сиденье =)), но мне нравиться

конечно можно резать больше)

Я себе ставил Кедр от Нивы. Ощущения хорошие, всё в меру =)

у меня стоят hola нивские и пружины сзади нивские пиленные на один виток, спереди пружины уставший сток, пока нравится…но есть мыслишки поменять на ту же kyb или плазу хотелось бы тоже услышать мнения

Для наших дорог нужно брать масляные — avtopride.zp.ua/vaz/vaz-2…?f[8][0]=48&sort=price_up и качество тут уже зависит от стоимости.

нет ничего лучше каябы ультра ср.

Подскажите, а как фенокс аморт нивовские? Лучше родных?

Источник

Лада 2105 › Бортжурнал › Установка пружин Москвича: часть 2

Сегодня наконец-то сделал и правую сторону.

Тест-драйв показал, что установка была целесообразной — жесткость почти не чувствуется, неровности дороги проходит более плавно, в поворотах гораздо меньше кренится. Ума не приложу, почему на Автовазе ставят столь мягкие пружины. Москвич, например, весит почти так само, а пружины почти в 2 раза жестче. Кроме того в книге по подвеске Des Hamill рекомендует для автомобиля массой 700 кг, устанавливать передние пружины жесткостью 45-63 кг/с, задние 23-36 кг/см. Ваз же при массе в тонну имеет жесткость пружин 35 кг/см и 19 кг/см. Хоть это и не спортивный автомобиль, но разница в жесткости, на мой взгляд, довольно существенная.

Заметил, что амортизаторы уже полуживые, придется скоро менять и их. Ставить, определенно, буду масляные. Установка газомасляных от других автомобилей, например, Нивы ничего хорошего не принесет: во-первых, они рвут кузов и сайлент-блоки, во-вторых, снизится комфорт, во-третьих, они конструктивно не имеет буфера-ограничителя хода. На Ниве (как и на Москвиче и Волге) он выполнен отдельным элементом подвески

На классике такого элемента отдельно нет- он заключен в амортизатор. И во-четвертых, спортсмены говорят, что с нивовскими амортизаторами вырывает нижнюю шаровую. Конечно, в спорте нагрузки больше в разы, но зачем зря рисковать?

Лада 2105 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Лада 2105, 2007

Лада 2105, 1988

Лада 2105, 2003

Лада 2105, 1990

Комментарии 25

Так я не понял нива пленные пружины будут жесче москвичевских? Или нет просто я расширил переднюю базу на 4 см путем проставок под нижние рычаги и удлинение верхних и у меня на сток пружинах из-за того что угол пружины поменялся, или плечо хз машина упала практически на арки и мягкая как холодец, хочу поставить самый жёсткий вариант

Лучше поставить пружины с переменной жесткостью. Амортизаторы подбирать в зависимости от условий езды. Если не занижать подвеску, то газомасляные Kayaba Excel-G показали себя хорошо, ничего не вырывает, лучший выбор для тех, кто не любит ватную подвеску. Масляные Kayaba Premium тоже лучше родных СААЗ и прочего дешевого говна. Шаровые и рулевые Lemforder ходят очень хорошо.

Ну и для борьбы с кренами доработать стабилизатор и поставить задний…

Это актуально лишь при серьезном подходе. Лично я не ставлю цели сделать с ваза иномарку, все делаю по принципу «дешево и сердито». Вкладывать в такую машину для повседневной езды капитал — дело очень неблагодарное, все равно что-то будет постоянно ломаться и портить настроение на фоне вложенных денег. Вроде и постоянно слежу за состоянием машины, а проблемы вылазят из самых неожиданных мест, что и сдерживает от серьезных вложений.

Ну если ты пружины взял с помойки, а аморты сам перезаправил — то да, по моему списку капитал надо вложить 🙂

Пружины Фобос с переменным шагом стоят процентов на 10 дороже штатных, аморты газомасляные в 2 раза дороже штатного СААЗ, но это все равно немного. Сдвоенный стабилизатор делается из деталей со списанной машины и пары доп. резинок. Шаровые и рулевые если исправны, то нефиг трогать, а убитые все равно менять. Задний стаб разве что затратен, и то относительно все и можно без него.

Пружины почти что с помойки, аморты, шаровые, рулевые еще живие, а двойной стаб не захотел из-за шпилек на рычагах и лонжеронах- они и так доверия не внушают, а с двойным их наверняка оборвет. По-нормальному их надо сразу с двойным стабом менять на более толстые, а это еще та морока. Поэтому ограничился дешевой и простой заменой пружин — своих целей в большей мере достиг, так что пока не поломается, в подвеску не полезу.

Это актуально лишь при серьезном подходе. Лично я не ставлю цели сделать с ваза иномарку, все делаю по принципу «дешево и сердито». Вкладывать в такую машину для повседневной езды капитал — дело очень неблагодарное, все равно что-то будет постоянно ломаться и портить настроение на фоне вложенных денег. Вроде и постоянно слежу за состоянием машины, а проблемы вылазят из самых неожиданных мест, что и сдерживает от серьезных вложений.

Я к концу 2014 года вложил в машину сумму около 60 тысяч деревянных (первый капитальный ремонт на второй по счёту СТО делал). Почему так дорого? Потому, что после первой СТО, где мне всё сделали на «отвали» (мягко сказано), многое пришлось переделывать. Пока деньги были — вложил и не жалею, т.к. в ласточке больше не тревожат проблемные места (а работы были по следующему списку: первый кап. ремонт родного двигателя, замена дубовых шланг и старых патрубков, всех рычагов, тяг и амортизаторов, не говоря про растраты на всякие жижи в виде масла и тосола). И вроде как (постучу три раза по дереву, дабы не сглазить) ничего не тревожит из того, куда была вложена копеечка (хотя машина 1989 года выпуска). Единственное, из электрики блок предохранителей начал парить мозги, и надо бы уже подумать об обработке днища машины антикоррозийной жижой. А так — претензий к машине после вложений не стало, есть только претензии к качеству запчастей. Но по крайней мере, пока что не скоро (опять же — постучу 3 раза, дабы не сглазить) мне туда залазить придётся, чтобы все резинки и патрубки поменять.

«Кроме того в книге по подвеске Des Hamill рекомендует для автомобиля массой 700 кг, устанавливать передние пружины жесткостью 45-63 кг/с, задние 23-36 кг/см.»

Большую роль играет то, насколько высоко расположена верхняя точка крепления пружины, чем ниже (а на жигулях она низко) тем больше на нее рычаг при разгоне — торможении и крене. Если сместить точку крепления пружины выше, то разница между статической и динамической нагрузкой на нее станет меньше и не понадобится такие дубовые ставить. В рамках данной конструкции (чтоб не делать макферсон) самый простой способ это сделать — обьединить пружину с амортизатором и сместить точку крепления амортизатора выше. Вот примерно как тут www.lada-vfts.ru/forum/in…php?showtopic=2704&st=300 но это конечно все теория ибо такие аморты стоят столько, сколько я за год получаю. Самый близкий мне пример это москвич 2141 у которого жесткость передних пружин (в таблице есть) 16кгс/см при большей массе

А на нашей подвеске с жесткостью москвичевской пружины в 60кгс/см машина в статике почти ее не сжимает, в итоге при попадании колеса в яму есть два варианта, либо хода отбоя нет вообще, либо пружина остается на дороге) так что надо придумывать переменную жесткость, чтоб часть пружины сжималась легко, а в динамике работала жесткая половина, я щас пробую что то такое сделать проточив Волговскую пружину на конус, посмотрим что получится

Да, есть много способов доработки подвески, и самые действенные требуют много работы и денег. А москвичевские пружины — «дешево и сердито», но вполне неплохой вариант для повседневной езды. Пружина под конус интересная задумка.

Может что не так понял, но как скомпенсирована разница в размерах москвичевских и жигулевских пружин? Ты ведь ставил пружины 402-2902712? Судя по таблице они короче жигулевских — 260 мм против 360 мм. Ну и диаметр у москвических меньше — 85 мм против 90 мм. Расскажи, пожалуйста, как устанавливал, ну или укажи где я ошибаюсь)

Если быть точным, то я ставил 402-2902712-01 (в таблице нет)- параметры немного отличаются. Ставились просто взамен родных без каких-либо переделок. Меньшая длина компенсируется большей жесткостью- под той же нагрузкой они сжимаются меньше, и в итоге имеем сходную длину под нагрузкой.

Т.е. грубо говоря если родная вазовская пружина при установке сжимается допустим с 360 до 250, то москвическая при установке сжимается с 280 до тех же 250? Короче говоря, москчивеская таким образом нормально фиксируется и после установки никуда смещаться не может?

Как-то так. Фиксируется нормально- при вывешенных колесах не болтается.

2 года езжу на нивовских масляных амортах и чтобы вырвало нижнюю шаровую? это чей то сказаный бред. ее не от этого вырывает

Пожалуйста, читайте более внимательно: шаровые вырывает у спортсменов на соревнованиях где нагрузки не сопоставимы с повседневной ездой.

так то на ваз есть к примеру пружины от четверки где они и жеще, а задние так на виток больше. есть нивовские тоже жеще. а вообще есть еще маркировка пружин, где они имеют 3 варианта жесткости

а ты думаешь там где с завода стоят пружины от четверки другие аморты стоят? стоят те же самые что и везде и ничего не отрывает и работают так же. у меня с апреля мясеца пружины от четверки и амотры от от нивы и ничего не отрывает и аморты работают

На четверке с завода чашки задних пружин находятся на бОльшей высоте, чем на остальных моделях Жигулей, поэтому при бОльшей длине задних пружин кузов стоит ровно и обеспечивается нормальный ход амортизатора и отсутствие перегрузок, которые возникают при вылете штока в упор на креплениях амортизаторов. Есть такая наука как «теория вероятностей», которая кроме вариантов «оторвет» и «не оторвет» предполагает определенное число «отрывов» на общую совокупность случаев установки. Другими словами, нельзя сказать, что как только поставишь, сразу что-то разрушиться- это может произойти спустя некоторое время, а может и вовсе не произойти. А судя по отзывам тех, кто так делал, подобная вероятность существует, и при чем, она находится далеко от нуля.

да если аморт будет работать на разрыв, то он будет стучать на кочках. а не стучит. хода его хватает с запасом

Источник

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Вопрос всем Москвичеводам))) Выбор амортизаторов!

Всем привет, Сразу к делу!
Надо покупать амортизаторы, всем известно, что на москвич отлично подходят амортизаторы от нивы 2121 и нивы-шевроле. Их решил и ставить, проще найти, больше выбор.
Вопрос в следующем: От чего всё таки брать? 2121 или шевинива?
Не скажу, что перелопатил пол интернета, но сколько читал — однозначного ответа не нашёл.
Некоторые напишут — смотря под какие запросы и требования.
Хорошо) Авто будет слегка занижено — чтобы не получилось, что будет пробивать, (нужна подвеска более жёсткая, чем сток, но не зубодробительная), на колёсах r13 сток или на r15 (2 комплекта скорее всего). Не скажу, что у нас плохие дороги (98% — по асфальту) за исключением дороги до гаража)), пробеги будут не большие, зимой — выезжать почти не будет.
Ещё раз вернусь к амортизаторам. Главное, что меня смутило — это длина амортизатора в сжатом положении у 2121 и шеви. Далее есть конечно информация по отбою-сжатию, в чём я особо не разбираюсь, кто шарит — отпишитесь в комментарии. И вообще — кто на чём ездил — отписывайтесь. И ещё один важный момент — какие искать — масляные, газо-масло, или газ? Всем спасибо!

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 120…154 кГ;
— при ходе сжатия — 17…31 кГ.

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние

Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)

Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)

Источник

На автомобили ВАЗ 2101 – 2106 амортизаторы устанавливались одинаковые, так как данная линейка транспортных средств мало отличается друг от друга. Для ВАЗ 2106, 2105, 2104, 2103, 2102 и 2101 единственным производителем оригинальных амортизаторов всегда был российский Скопинский автоагрегатный завод. По конструкции это, как правило, двухтрубные масляные стойки.

В общем же, качество заводских амортизаторов не очень высокое. К основным проблем можно отнести слишком сильный крен на поворотах, и периодически возникающие посторонние звуки.

Передние амортизаторы ВАЗ 2101 – 2106

Амортизаторы передних колес на Жигулях не делятся на левый и правый. В оригинале имеется несколько артикулов. Но это все одни и те же амортизаторы, и они взаимозаменяемы. Касаемо характеристик конкретно передних амортизаторов на Жигули классику, то здесь их мягкость особо сильно чувствуется. При наездах даже на небольшие неровности тяжелый передок хорошо раскачивается, что делает нахождение в салоне не очень комфортным.

Размеры передних оригинальных амортизаторов на ВАЗ 2101 — 2106
Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм Цена, руб.
2101-2905402 2101-2905402-02 2101-2905402-04 12 41 217 108 500

Многие бывалые водители советуют на передние колеса ставить оригинальные СААЗовские амортизаторы Нивы, а конкретнее от ВАЗ 21214. Они более жесткие и устойчивые на неровностях, и скоростях выше 80 км/ч.

Заменители передних амортизаторов на Жигули 2101 – 2106

Аналоги на отечественные авто семейства Жигули более востребованы. Причины, почему оригиналы не часто ставят, выше описаны. Здесь же будут указаны самые популярные заменители передних стоек амортизаторов, которые действительно чаще всего устанавливают на ВАЗы.

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 443122 (масляные) 850
KYB 343097 (газовые) 1300
Fenox A11001C3 600
SS20 SS20177 3200 (компл. 2 шт.)

Задние амортизаторы на ВАЗ 2106 — 2101

Стойки задних колес также одинаковые, не делятся на правый/левый. Артикулов у них тоже несколько, все взаимозаменяемы. Характеристики задних амортизаторов можно сравнить с передними. Разница лишь в том, что на задней оси это не так чувствуется, так как задок легче.

Чтобы улучшить ситуацию за счет отечественных комплектующих многие владельцы Жигулей устанавливают назад амортизаторы тоже от Нив, но уже от ВАЗ 2121. Еще, чтобы немного приподнять задок, часто устанавливают пружины от Нивы, а амортизаторы от Москвича 2140.

Размеры задних оригинальных амортизаторов на ВАЗ 2101 — 2106
Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм Цена, руб.
2101-2915402-02 2101-2915402-04 12,5 41 306 183 600

Аналоги задних амортизаторов 2101 – 2106

Так как оригиналы на задние колеса также практически никто не ставит, ниже представлен список из самых популярных заменителей.

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 443123 (масляный) 1000
KYB 343098 (газомасляный) 1250
Fenox A11001C3 600
SS20 SS20180 3400 (компл. 2 шт.)

Какие амортизаторы лучше купить на Жигули классику? Наиболее часто покупаемым и популярным на семейство ВАЗ 2101 – 2106 традиционно является Каяба (KYB). Они жестче стоковых (особенно газовые), и комфортнее. Но недостаток – высокая цена. Наиболее оптимальный бюджетный вариант — белорусские амортизаторы Фенокс (Fenox).

Стойки от российского SS20 только набирают популярность, но безусловно заслуживают внимания. По жесткости их можно сравнить с Каябой (газовыми). Они отлично поглощают неровности дороги, особенно на скоростях.

Менять амортизаторы на ВАЗ 2101 – 2106 нужно по состоянию. Ходят оригинальные в среднем 50 тыс. км. Хоть во многих случаях эта цифра отличается на порядок. Иногда оригинальный амортизатор начинает протекать уже на 20 тыс. км, а иногда проходит и более 100 тыс. км. Это еще одна причина, почему обычно отдают предпочтение аналогам.

Источник

Москвич 2141 Темно-серая молния › Бортжурнал › Передние амортизаторы от классики на москвич

Подойдут ли передние амортизаторы от жигулей на зад к москвичу?И какие они по размеру(короче или длиннее задних родных москвичевских амортизаторов)?
Может есть те, кто ставил. Отпишите, пожалуйста в комментариях.

Москвич 2141 1995, двигатель бензиновый 1.6 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 2000

Москвич 2141, 1999

Москвич 2141, 2000

Комментарии 20

хз про классику, сейчас от авео стоят. я думаю не проблема найти те же АТ газмяс для москвича

Автор, я нашел тачку в которую встанет аммо от жигулей))

От Шавроле Авео стают 1 в 1.

Зачем что то искать, если на 2141амортизаторы есть в продаже.

Нет нормальных, г-но одно в продаже. Обычное масло средне-низжей категории.

Маслянные лучше и мягче чем газамасленные.

И бьют они штоком в оба направления уже при небольшом износе. По мягкости — смотря чьи. Сейчас я собрал зад на газмасле бильштейн от 2110 — такой мягкости и одновременно собранности у меня на 2141 еще не было. Смахнул ностальгическую слезу по старому опелю, который лежачие и ямы глотал не отдавая по попе и не кренился при этом в поворотах

Ставил феноксы с ними жёстко, обратно поставил родные маслянные совсем другое дело.

а родные это какие? азлк стойки не выпускал. Речь про СААЗ или что?

Честно не помню названия так как ставил давно.

Помоему передние аморты 2108/09 встают на зад. Проверьте

На зад москвичу подходит зад 2110, тут с чертежами для сравнения www.drive2.ru/l/572237529214879244/

UPD Нашел размеры жигулевского — www.drive2.ru/l/9485210/

Оно совсем не рядом по ходу поршня и длине

я только знаю, что от волги 3110 ставят задние, они чёт на 3 или 3.5 см короче родных

Подтверждаю! Волговские встают без проблем, три месяца назад себе поставил.

У москвича ход поршня 250мм, у 2110 ход 230мм, у волги ход 200мм. Встало-то оно может и нормально, но как скоро вырвет в бездорожье — неизвестно

Я его к бездорожью не готовлю!

я не имел ввиду овраги и пересеченку. я имел ввиду грунтовку и ямы. Удивляюсь вашей уверенности потому что стойки с ходом 230мм на новых пружинах издавали периодически тюканья на ямах, пока не снял с пружины виток. Сейчас не тюкает, из чего сделал вывод что это были звуки штока амморта. А если бы там стоял аммо на 200мм, должно бы уже не тюкать а заметно стучать. У меня новые пружины и аммо газмасло. Возможно на подсевших пружинах и чисто масле посадка кузова другая и вы не замечаете проблем, до первых серьезных неровностей (в нашей полосе асфальт утекает с дорог стабильно по весне, вместе с ручьями. Самый опасный для подвески сезон)

Да, пружины я не менял ни разу, хотя возил много и порой больше тонны, но жопа не просевшая, на пустой машине даже немного выше передка (2-3см).
Посторонних звуков при езде не слышу.
А может музыку надо сделать потише)))

У москвича ход поршня 250мм, у 2110 ход 230мм, у волги ход 200мм. Встало-то оно может и нормально, но как скоро вырвет в бездорожье — неизвестно

Это другое дело) с аммортами 2110 я тоже виток снял чтоб рабочий диапазон был

Источник

Популярное простым языком
Adblock
detector