Задние амортизаторы мотоцикла урал тех характеристики

Содержание
  1. МОЙ МОТОЦИКЛ
  2. Мотоциклы Урал ‒ популярные модели и технические характеристики
  3. Общие данные
  4. Технические характеристики
  5. Лучшие модели ‒ их особенности и технические характеристики
  6. Урал СТ
  7. Урал Tourist
  8. Урал Patrol
  9. Урал Gear-Up
  10. Урал Retro
  11. Урал Wolf
  12. Урал Соло
  13. Урал Sportsman
  14. Урал Ranger
  15. Другие модели
  16. Задние аммортизаторы. (Страница 3 из 4)
  17. Сообщений [ с 41 по 60 из 67 ]
  18. 41↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 22:15:30
  19. Re: Задние аммортизаторы.
  20. Re: Задние аммортизаторы.
  21. 43↑ Ответ от 666 28-04-2015 22:29:42
  22. Re: Задние аммортизаторы.
  23. 44↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 22:47:06
  24. Re: Задние аммортизаторы.
  25. 45↑ Ответ от 666 28-04-2015 22:50:43
  26. Re: Задние аммортизаторы.
  27. 46↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 23:05:55
  28. Re: Задние аммортизаторы.
  29. 47↑ Ответ от 666 28-04-2015 23:06:59
  30. Re: Задние аммортизаторы.
  31. Re: Задние аммортизаторы.
  32. 49↑ Ответ от Юрец13 28-04-2015 23:48:30
  33. Re: Задние аммортизаторы.
  34. 50↑ Ответ от пет.мих.мих 29-04-2015 07:05:22
  35. Re: Задние аммортизаторы.
  36. 51↑ Ответ от 666 29-04-2015 11:47:23
  37. Re: Задние аммортизаторы.
  38. 52↑ Ответ от shaman507 29-04-2015 11:51:39
  39. Re: Задние аммортизаторы.
  40. 53↑ Ответ от пет.мих.мих 29-04-2015 18:18:51
  41. Re: Задние аммортизаторы.
  42. 54↑ Ответ от Stierlitz 29-04-2015 19:49:57
  43. Re: Задние аммортизаторы.
  44. 55↑ Ответ от TatRa116 29-04-2015 21:02:05
  45. Re: Задние аммортизаторы.
  46. 56↑ Ответ от САНЯ пиф 29-04-2015 21:09:02
  47. Re: Задние аммортизаторы.
  48. 57↑ Ответ от TatRa116 29-04-2015 21:13:08
  49. Re: Задние аммортизаторы.
  50. 58↑ Ответ от shaman507 29-04-2015 21:25:06
  51. Re: Задние аммортизаторы.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рычажная подвеска заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия обеспечивает высокую комфортабельность езды.
Заднее колесо с главной передачей качается на рычаге задней подвески, шарнирно укрепленной на раме. Рама и подвеска заднего колеса
Вертикальные усилия, возникающие от неровностей дороги, воспринимаются колесом и передаются через рычаг и амортизаторы 2 на раму.
Пружинно-гидравлические амортизаторы смягчают удары и гасят колебания подвески. Боковые усилия от колеса передаются на раму только через рычаг подвески колеса, установленный на резиновых втулках.
Шарнирные соединения пружинно-гидравлических амортизаторов с рычагом подвески и соединения рычага с рамой выполнены также на резиновых втулках. Такие шарниры обеспечивают бесшумность работы и практически не изнашиваются, поэтому уход за ними в эксплуатации сводится к «проверке надежности затяжки крепежных деталей.

Снятие и установка рычага задней подвески

Порядок разборки подвески заднего колеса:

1) установить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо (гайку стяжного болта и болты крепления откидной части щитка свинчивать полностью нет необходимости);

2) вывинтить болты крепления амортизаторов к раме и болты крепления щитка к раме, отсоединить провод заднего фонаря и освободить провод датчика стоп-сигнала; снять задний щиток;

3) снять аккумулятор и прокладку;

4) вывинтить болты 1, стягивающие резиновые втулки 4, снять наружные крышки 2 и фиксирующие шайбы; вынуть наружные резиновые втулки;

5) отвинтить гайки стяжных болтов рычага задней подвески и вынуть внутренний стяжной болт;

6) вынуть левую цапфу 3;

7) нажать на левую сторону рычага у основания, повернуть конец рычага вправо и вынуть его.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Амортизаторы подвески заднего колеса.

Устройство амортизатора:
1 — сайлентблок; 2 — шток; 3 — верхний наконечник; 4 — сухарь; 5 — пружина; 6 — буфер; 7 — сальник; 8 — гайка; 9 — нажимная шайба; 10— уплотнительное кольцо;11— подшипник штока; 12 — верхний кожух; 13 — нижний кожух; 14 — корпус; 15 — стопорное кольцо; 16 — упор; 17 — поршень; 18 — гайка штока; 19 — рабочий цилиндр; 20 — шайба; 21 — корпус всасывающего клапана; 22 — всасывающий клапан; 23 — предохранительный клапан; 24 пружина всасывающего клапана, 25 — пружина перепускного клапана; 26 — перепускной клапан; 27—пружина сальника.

Пружинно-гидравлические амортизаторы мотоцикла представляют собой легкосъемные и взаимозаменяемые узлы. Устройство амортизаторов показано на рис. Полный ход амортизаторов составляет 75—87 мм (разница между свободной длиной и длиной в сжатом состоянии, когда буферы 6 сжаты приблизительно на 25%).
Эластичным элементом является несущая пружина 5.
Гашение колебаний осуществляется гидравлическим амортизатором двустороннего действия, расположенным в корпусе 14 внутри несущей пружины. Корпус амортизатора представляет собой герметический сосуд, закрытый сверху гайкой 8 с сальником 7, через который проходит шток диаметром 8 мм.
Внутри корпуса помещен цилиндр амортизатора, в котором поршень, закрепленный на штоке при помощи гайки 18, совершает возвратно-поступательное движение. В нижней части цилиндра амортизатора находится всасывающий клапан 22, а на верхнем торце поршня расположен перепускной клапан 26. В верхней части цилиндра установлен подшипник 11 штока с уплотнительным кольцом 10.
При растяжении амортизатора из верхней полости рабочего цилиндра амортизаторная жидкость, преодолевая большое сопротивление, через тарированную диаметральную канавку на верхнем торце и сверления в поршне 17 переходит в нижнюю полость. Ввиду того, что объем верхней полости меньше объема нижней на величину объема, занимаемого штоком, дополнительная жидкость в нижнюю полость поступает через клапан 22.
Сечение диаметральной канавки подобрано так, что за счет перетекания амортизаторной жидкости создается необходимое усилие для гашения колебаний при растяжении амортизатора. Жидкость, просасывающаяся через зазор между штоком и подшипником 11, стекает через наклонно расположенные отверстия в подшипнике.
При сжатии амортизатора перепускной клапан, преодолевая сопротивление пружины 25, поднимается и не оказывает сопротивления маслу, перетекающему в верхнюю полость. Всасывающий клапан 22 закрывает доступ в цилиндр, поэтому жидкость может выходить только через канавку на нижнем торце клапана 22. Поскольку сечение канавки мало, а объем цилиндра уменьшается за счет входящего штока, создается определенное усилие сжатия.
В конце хода сжатия дополнительно вступает в работу буфер 6, выполненный в виде двух резиновых торов, насаженных на шток.
При заливке густого масла либо засорения канавки на нижнем торце клапана работа подвески будет жесткой и при резких толчках цилиндр может деформироваться, так как давление в нем значительно возрастает. Для устранения этого явления во всасывающем мембранном клапане предусмотрен предохранительный пружинный клапан 23, открывающийся при давлении в цилиндре 45—70 АТ.
Разборка амортизаторов. Для разборки амортизатора необходимо снять его с мотоцикла.. Мотоцикл ставят на подставку, отвинчивают и вынимают два болта крепления наконечников амортизатора и легким толчком, снимают его. Затем амортизатор ставят в вертикальное положение и зажимают нижний его наконечник в тисках (при отсутствии тисков надеть амортизатор нижним наконечником на какую-либо планку шириной 25 мм или оставить его закрепленным нижним наконечником на рычаге задней подвески).

Дальше разборка производится в следующем порядке:

1) нажав на верхний кожух, опустить его на 5—10 мм и снять освободившиеся при этом, сухари 4. Если сухари в канавке наконечника ходят туго, их можно раздвинуть отверткой при отжатом кожухе. После этого верхний кожух, пружина 5 и нижний кожух — легко снимаются;

3) шток в сборе с цилиндром и корпусом нижнего клапана погрузить в керосин или бензин и, придерживая левой рукой цилиндр, правой несколько раз прокачать шток вверх-вниз, пока не исчезнет сопротивление при движении поршня. Вынув цилиндр со штоком из, керосина, надо взять в одну руку шток, а в другую цилиндр и резко дергать за шток до тех пор, пока закрепленный на нем упор 16, ударяясь в подшипник 11, не выбьет его из цилиндра;

4) закрепив шток за наконечник в тисках, отвернуть гайку 18, снять поршень 17, клапан 26, пружину 25 и упор 16; стопорное кольцо 15 предварительно развести при помощи отвертки или плоскогубцев, затем снять. Дальше снимаются: подшипник, пружина сальника 27, шайба сальника 9, гайка с сальником и буферы 6.

Снимать сальник следует осторожно, так как резьба на конце штока может порвать его кромки; выпрессовывать сальник из гайки следует только при его замене;

5) в цилиндр амортизатора вставить медную или деревянную выколотку диаметром 15—19 мм с углублением на нижнем конце диаметром 7 мм и глубиной 5 мм (если выколотка не имеет углубления, предварительно опустить какую-либо гайку с наружным диаметром не более 19 мм). Удерживая в руке цилиндр, ударить молотком по выколотке, снять-корпус всасывающего клапана с трубки, после чего вынуть шайбу 20, пружину нижнего клапана 24 и нижний клапан 22.

Примечания: Полную разборку производить только в исключительных случаях при необходимости замены деталей. Для осмотра или смены амортизаторной жидкости разборку производить в объеме, указанном в п. 1—4.
2. При разборке внутреннюю поверхность цилиндра, наружную поверхность поршня и шток оберегать от царапин и вмятин.»Запрещается вставлять поршень в цилиндр или передвигать сальник и подшипник по штоку, если детали загрязнены и не промыты в чистом бензине или керосине.

Сборка амортизаторов. Перед сборкой все детали тщательно промываются в бензине или керосине.

Порядок сборки амортизатора.

1. Шток собирать в последовательности, обратной разборке («Разборка амортизаторов», п. 4). Стопорное кольцо 15 (см. рис. ) перед посадкой упора 16 обжать по канавке штока, после чего оно должно полностью входить в выточку упора. При завинчивании гайки 18 необходимо следить за тем, чтобы клапан 26 не был зажат между поршнем и упором (если клапан был сильно зажат, то его обязательно нужно заменить, поскольку нарушена его плоскостность).

2. В корпусе всасывающего клапана установить клапан, пружину, шайбу 20, а затем цилиндр. Для установки цилиндра в корпус всасывающего клапана необходимо перевернуть трубку с корпусом, подложить деревянную планку и слегка постучать по корпусу деревянным молоткам.

3. Закрепить в тисках корпус амортизатора в вертикальном положении и установить в нем цилиндр, собранный с корпусом всасывающего клапана. Залить в цилиндр 70 см³ амортизаторной жидкости.

4. В цилиндр вставить шток в сборе с поршнем, (подшипником и гайкой. Уплотнительное кольцо 10 аккуратно уложить при помощи какого-либо острого предмета. Гайку 8 завернуть до отказа (при правильной оборке резьба гайки должна выступать не более чем на одну нитку или утопать на столько же).

5. Шток вытянуть до упора. Надеть нижний кожух, несущую пружину и верхний кожух, опустить его на 5—10 мм ниже верхнего наконечника и вставить сухари. Сухари должны вставляться свободно, в противном случае канавку в верхнем наконечнике следует прочистить.

Обслуживание амортизаторов. В качестве амортизаторной жидкости применяется масло индустриальное 12 (веретенное 2 ГОСТ 1707—51). Но так как инфа из старенькой книги по эксплукатации — можно залить современный аналог! Допускается заливка автола 10 с керосином (автол 75—80%, остальное керосин). В амортизаторы можно заливать только совершенно чистую амортизаторную жидкость. Через каждые 8000 км пробега рекомендуется снимать амортизаторы, разбирать, промывать все детали в чистом керосине или бензине и заправлять свежей амортизаторной жидкостью. При этом производится только частичная разборка (пп. 1—4 «Разборка амортизаторов»).
Необходимо следить, чтобы на буферы и на сайлентблоки наконечников (один в верхнем наконечнике, а другой в рычаге задней подвески) не попадали масло и бензин. Если амортизатор течет, его следует перебрать, заменив при этом негодные детали (сальник, шток).
При каждом техобслуживании мотоцикла необходимо проверять затяжку болтов верхнего и нижнего крепления наконечников амортизатора.

Источник

Мотоциклы Урал ‒ популярные модели и технические характеристики

На Ирбитском мотоциклетном заводе производиться единственный советский и российский мотоцикл, различные модели которого служат счастливым обладателям и по сей день. Цена, по состоянию на 2016 год, за 1 единицу техники в среднем составляет 575 тыс. рублей. Ниже рассказано, чем же может похвастаться мотоцикл за такую цену.

Общие данные

Немецкие военные полноприводные мотоциклы дали начало распространению подобной техники в СССР во времена после Великой Отечественной войны. В исключительно военных целях был создан советский мотоцикл М-72, а серия Урал, которая до сих пор радует многих людей новыми моделями, стала его продолжением.

Вначале наиболее широкое распространение мототехника получила в сельской местности ввиду доступности, удобства и надежности. Со временем, особенно когда новые Уралы начали оснащаться импортными деталями, были стилизованы согласно текущим реалиям, они стали использоваться и в туризме, байкерами, да и для простой езды по шоссе.

Большое количество техники отправляют на экспорт. В Европе, не смотря ни на что, современные модели очень ценятся, а некоторые представители серии и вовсе направлены только на продажу за рубежом.

Технические характеристики

Сделаем полный разбор технических данных на основе одной из первых моделей – Урал М-62.

Урал М-62

Тяжелый советский мотоцикл был оснащен четырехтактным карбюраторным двухцилиндровым двигателем с оппозитным расположением цилиндров и воздушным охлаждением:

Трансмиссия:

Электрооборудование:

Ходовая часть:

Заправочные объемы:

Габариты:

Лучшие модели ‒ их особенности и технические характеристики

Урал СТ

Урал СиТи (СТ) – современная модель, однако такая же практичная, как и любой классический мотоцикл с коляской, который можно использовать ежедневно. Лучше всего подходит для людей, которые впервые сталкиваются с подобной техникой и только обучаются водить мотоцикл с коляской. Быстрое преодоление поворотов и упрощенное управление байком было достигнуто благодаря облегченному весу, низкому расположению коляски и уменьшенному дорожному просвету из-за 18-дюймовых колес.

Двигатель на всех современных моделях остался четырехкратным с объемом 749 куб. см. Среди отличий можно отметить:

Трансмиссия:

Ходовая часть:

Габариты:

Урал Tourist

Надежная и проверенная временем модель Турист сочетает в себе все лучшие качества своих предшественников. Кроме отечественных деталей, в ее основу положено множество импортных комплектующих таких фирм, как «Ducati», «DENSO», «Sachs», что дает байку отличные эксплуатационные качества.

Был впервые в серии оснащен рычажной передней вилкой.

Двигатель:

Трансмиссия:

Ходовая часть:

Габариты:

Урал Patrol

Модель Патруль можно смело называть универсалом, на котором можно с легкостью преодолевать расстояния как по шоссе, так и по бездорожью вне зависимости от сезона. Основой для него стал Урал Турист.

Эффективная полноприводная система – главная особенность данной модели. Всего одно движение – и вы активировали дополнительный привод коляски мотоцикла. К отличительным чертам мотоцикла относиться и его повышенная проходимость.

По техническим характеристикам, кроме выделенных выше особенностей, полностью повторяет Урал Турист.

Урал Gear-Up

Еще один мотоцикл, произведенный на основе Туриста. Представляет собой военизированную модель современного дорожного мотоцикла. Отличительные особенности Gear-Up:

Технические характеристики модели Gear Up, не учитывая полного привода и увеличенного веса, соответствуют Туристу, который стал для нее прототипом.

Урал Retro

Модель Ретро стилизована под мотоциклы прошлых лет, особенно нравиться любителям старины. Особое внимание уделяют стилизованной ручке переключения передач на бензобаке.

Двигатель:

Трансмиссия:

Ходовая часть:

Габариты:

Урал Wolf

Волк выполнен в стиле американского чоппера, а в его разработке принимали участие члены байкерского клуба «Ночные волки». Отличается модель от других мотоциклов Урал:

Двигатель:

Трансмиссия:

Ходовая часть:

Габариты:

Урал Соло

Соло – одиночный дорожный байк, созданный на основе ИМЗ-8.103-10. В отличие от большинства рассматриваемых в статье моделей, рассчитан мотоцикл на езду по шоссе. Соло выделяется запоминающимся внешним видом – стилизован он под технику середины XX века. Сложно оставить без внимания бензобак и дуги безопасности, которые не оставят равнодушными любителей подобных байков и езды в целом.

Двигатель:

Трансмиссия:

Ходовая часть:

Габариты:

Урал Sportsman

Спортсмен – спортивный вариант полноприводного байка, ориентированный на более молодую целевую аудиторию. Данная модель оборудована отключаемым приводом колеса на боковой коляске, дугой безопасности, большим багажником сзади и ветровым стеклом, защищающим от ветра и встречных брызг.

Двигатель:

Трансмиссия:

Ходовая часть:

Габариты:

Урал Ranger

Урал в 2015 году представил новую разработку – Ural Ranger, в которой прекрасно сочетаются скремблер и коляска. Характерными чертами новой модели стали:

На данный момент Рейнджер есть только в странах Европы. О его судьбе на просторах стран СНГ неизвестно.

В остальном по техническим характеристикам, включая габариты, данная модель соответствует Уралу Sportsman.

Другие модели

Было выпущено 2 военных мотоцикла Урал ИМЗ-8.1037 Gear-Up и Gear-Up-ATMG на основе рассмотренной ранее модели. Первая модель оснащена 7,62-мм пулеметом Калашникова, устанавливаемым на штатной турели, вторая же – целым противотанковым ракетным комплексом «Конкурс-М», а боезапас состоит из 2-х ракет.

Также завод «ИМЗ» традиционно выпускает ограниченные серии Уралов, среди которых:

На сегодняшний день продолжают использоваться и производиться новые модели Уралов, широко популярные как и в России, так и за рубежом. А все благодаря хорошим комплектующим и любви к делу, обеспечивающим высокую надежность, отличную эксплуатируемость и соответствие любым требованиям обладателя мототехники.

Источник

Задние аммортизаторы. (Страница 3 из 4)

Страницы Назад 1 2 3 4 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 41 по 60 из 67 ]

41↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 22:15:30

Re: Задние аммортизаторы.

Здрасти, езжу на одиночке асфальт-грунт 50\50. Как сделать задние аморты помягче?

Re: Задние аммортизаторы.

Удали фигурную регулировочную втулку из-под пружин. Оставь только шайбу. Проверенно.

43↑ Ответ от 666 28-04-2015 22:29:42

Re: Задние аммортизаторы.

Помягче не как. только замена на другие..

44↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 22:47:06

Re: Задние аммортизаторы.

Удалю станет ниже или только пружина послабеет?

Добавлено: 28-04-2015 21:47:06

Гдето читал,немного растянуть и подрезать под такой же размер.

45↑ Ответ от 666 28-04-2015 22:50:43

Re: Задние аммортизаторы.

Добавлено: 28-04-2015 22:50:43

46↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 23:05:55

Re: Задние аммортизаторы.

От ижа не проблема найти тока я думал они слабые и по длинне не подойдут.

47↑ Ответ от 666 28-04-2015 23:06:59

Re: Задние аммортизаторы.

Подойдут. а по силе они как раз то что нужно.
Крепеж только немного переделаешь и все

Re: Задние аммортизаторы.

Удалю станет ниже или только пружина послабеет?

Послабеют. А когда сядешь на мот, они немного сожмутся и будут нормально работать. Если, конечно, твой вес хотя бы 60 кГ. Если меньше. то ничего обещать не могу.

49↑ Ответ от Юрец13 28-04-2015 23:48:30

Re: Задние аммортизаторы.

Вариант с ижовскими кажется очень перспективы. У них есть еще один плюс, их натяжку регулировать можно. Думаю подойдут без особых переделок.

50↑ Ответ от пет.мих.мих 29-04-2015 07:05:22

Re: Задние аммортизаторы.

На Ураловских тоже можно регулировать жёсткость пружины.

51↑ Ответ от 666 29-04-2015 11:47:23

Re: Задние аммортизаторы.

На Ураловских тоже можно регулировать жёсткость пружины.

52↑ Ответ от shaman507 29-04-2015 11:51:39

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

53↑ Ответ от пет.мих.мих 29-04-2015 18:18:51

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

И я про то же.

54↑ Ответ от Stierlitz 29-04-2015 19:49:57

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

Аццки плюсую Евгению! Предварительное сжатие повышает жесткость. Но смысл в этом есть только на колясочнике. Для одиночки стоковые аморты очень жесткие. Я прочто выкидывал регулировочное «кольцо», тогда есть шанс что подвеска будет работать.

55↑ Ответ от TatRa116 29-04-2015 21:02:05

Re: Задние аммортизаторы.

Как найду б/ у аморт попробую растянуть пружину, может получится.

56↑ Ответ от САНЯ пиф 29-04-2015 21:09:02

Re: Задние аммортизаторы.

она сломается,этж не дверная пружина что можно тянуть

57↑ Ответ от TatRa116 29-04-2015 21:13:08

Re: Задние аммортизаторы.

На счёт сломается не знаю, но погнутся какой нибудь виток может.

58↑ Ответ от shaman507 29-04-2015 21:25:06

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

Аццки плюсую Евгению! Предварительное сжатие повышает жесткость. Но смысл в этом есть только на колясочнике. Для одиночки стоковые аморты очень жесткие. Я прочто выкидывал регулировочное «кольцо», тогда есть шанс что подвеска будет работать.

Да родные пружины очень жёсткие. Даже с коляской и одним не тяжёлым пассажиром они практически не сжимаются. Уменьшение их сжатия на 10-15 мм ни сколько мотоцикл ниже не делает. Но при прыгании на нем заметно что они стали мягче. Конечно 666 правильно говорит что надо тоньше и длиннее. На соло и у меня на милицейском одиночке пружина тоньше на 0,5 мм и длиннее на два витка. Соответственно нижняя ступенчатая железка приварена ниже чем на обычном. Если кому интересно могу сфотографировать два рядом разных.

Кстати китайские хромированные пружины на полтора витка мне в магазине попадались длиннее но не было денег. Возможно они и тоньше.

Источник

Популярное простым языком
Adblock
detector