Задние амортизаторы волга крепления нижние

Замена амортизатора задней подвески Волга 31105 2004-2009

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. ниже » Проверка технического состояния задней подвески » ).

Снимайте амортизатор при нагруженной задней подвеске. Если автомобиль установлен на смотровой канаве, то установите упоры под передние колеса, приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под подкладку рессоры установите домкрат (желательно гидравлический) и, поднимая его, нагрузите подвеску. Если автомобиль установлен на подъемнике, то под подкладку рессоры подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите подвеску.

Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться. Работу удобнее выполнять на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Освободите багажник, отверните коврик, закрывающий доступ верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку, затем гайку крепления, удерживая шток за лыски от проворачивания. Снимите чашку и верхнюю подушку амортизатора.

3. Отверните гайку 1 нижнего крепления амортизатора. Снимите пружинную шайбу 2, упорную шайбу 4, наружную втулку 3 проушины амортизатора.

4. Снимите амортизатор со шпильки нижнего крепления и выньте его вниз. Снимите внутреннюю втулку проушины амортизатора.

5. Снимите с амортизатора нижние подушки и чашку верхнего крепления.

Изношенные втулки и подушки, а также, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.

6. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию. Перед установкой вытяните шток амортизатора вверх.

Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Источник

Сообщества › ВАЗ 2120 (Лада Надежда) › Блог › [Сравнение характеристик] Отечественные амортизаторы Жигули, Газель, Волга, Уаз, Нива и Шнива(на заметку)

Амортизаторы от классических моделей ВАЗов (2101-2107):

передний 2101-2905006-01 задний 2101-2905006-02
-Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 27 27
Номинальный диаметр штока Мм 11 11
Ход штока Мм 100+/-2 182+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 218+/-2 310+/-2
Длина (по присоединительным размерам)
в вытянутом состоянии, мм Мм 318+3-2 492+2-3
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 360+/-72 360+/-72
— на ходе отбоя, Н(кгс) 660+/-99 1150+/-172
Объем рабочей жидкости См3 140+/-5 230+5
Усилие затяжки гайки резервуара Н.м 80-100 80-100
Масса, не более Кг 1,250 1,650

Амортизаторы Уаз 3151-2905006-01 и 3151-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30
Номинальный диаметр штока мм 16
Ход штока мм 200+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 350+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 550+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-102
Объем рабочей жидкости cм3 320+/-5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 2,100

Амортизаторы от Волг 3102-2905006-01 3102-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30 30
Номинальный диаметр штока мм 14 14
Ход штока мм 100+/-2 160+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 280+/-2 329+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 490+/-2 490+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 312+/-3,5 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 780+/-1,5 700+/-105
Объем рабочей жидкости cм3 220+5 232+5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 1,700 1,900

Амортизаторы от Газелей и Соболей 3302-2905006-01 3302-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 30 30
Номинальный диаметр штока Мм 16 16
Ход штока Мм 185+/-2 185+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 360+/-2 360+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 217+/-1,5 217+/-1,5
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-1,5 740+/-1,5
Объем рабочей жидкости См3 330+5 330+5

Размеры амортизаторов Нива ВАЗ 2121 Производство СААЗ
передние — 2121-2905402, масляный

длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — штырь, 14 мм;
— нижний — проушина, 28 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 120…154 кГс;
— при ходе сжатия — 17…31 кГс.

задние — 2121-2915402, масляный
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — проушина, 25,5 мм;
— нижний — проушина, 25.5 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Читайте также:  Как стучит задний амортизатор ваз 2106

Амортизаторы Шеви Нива ВАЗ 2123 передний 2123-2905004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,24

Задние 2123-2915004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,66

Источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › вертикальная установка задних амортизаторов

Собственно, вопрос заключается в названии темы. Кто что думает по этому поводу? У кого какие идеи?

Комментарии 54

Учитывая что у тебя рессоры с газелелистом то такая установка оправдана. Мост твой и так уже очень жестко с ними сидит. Проблема в том какой амортизатор использовать. если поменять местами площадки рессор право на лево и перенести амортизатор за мост то можно использовать задний от ММС Паджеро 2. у него нижнее ухо тоже на 16мм и верхний шток. только обязательно вымерять нужно высоту верхнего крепления при полном сжатии подвески.

Вот спасибо, хоть один полезный, дельный совет!
Я хочу ещё стянуть передние концы рессор жестко, а под верхние концы амортизаторов нсть мысль вварить в днище стаканы, как на Жигулях …

Концы стягивать это для спорта только. Жестко и нужно постоянно контролировать их затяжку. Под амортизаторы стаканчики из профильной трубы подходящего диаметра делаются. Самое главное, повторюсь, не ошибиться с высотой. Иначе есть риск на сильной неровности пырвать их вверх.

Есть несколько реальных машин с такой переделкой владельцы довольны результатом)

переставляют и на волге и на соболе, всем нравится! не нравится только тем, кто хочет ездить как на «холодце» чтоб вся машина плавала по дороге!

Посмотри те как на Пежо боксер стоят амморты 2.8 HDI 2005 г.в., думаю Вас очень удивит.

И максимально близко к колёсам.

Такой установкой они никак его не стабилизируют … для стабилизации стоит стабилизатор

В плане управляемости проблема скорее в самих амортизаторах, а не в способе установки. Коней поставь, сильно удивишься.

Я уже удивился однажды от коней, когда их поставил и один амортизатор вытек месяца через 2. Кайябу поставил и проблем нет никаки, кони рядом не стояли, только стоят два коня как четыры Кайябы.

С качеством — это бывает, а по поводу характеристик странно. У меня подкрученные на пару оборотов кони поведение моста улучшили радикально. Ни с какими обычными амортизаторами такого добиться не удавалось, у них у всех почти нет сопротивления на отбой.

я делал ещё на 3110-исчезает раскачка как класс, но появляется болтание моста по сторонам, надо тяги(трекшн-бары, как тут выражаются), ну или панар замутить как на жиге(да простят меня волговоды)…
кстати, тем кто задаёт вопрос «зачем»-посмотрите сзади на машину, и мысленно представьте себе точки креплений аммортов, а потом задайте вопрос-что помешает кузову качаться вправо-влево относительно верхней точки креплений?
ответ правильный-ничего…потому и «баржа»…)))

Люди вопросов не понимают… Задаешь вопрос, а вместо ответов что-нибудь еще пишут. Аж раздражает ))

Вот-вот, я о том же хотел сказать ))

Зад с Марчка.Не морочь голову ерундой 🙂

Приеду к тебе устанавливать ))

Флудить не нужно, пожалуйста …

Даешь многорычажку в каждую Волгу!)

Ну всё, с понедельника начинаем )

на 3111 мост такой же и амортизаторы стоят вертикально data.планетажелезяка.рф/a…net/data/gaz/3111/024.gif.

Вертикальных ходов в подвеске нет.

Это у телеги их нет

Вертикальных ходов в подвеске нет.

Ход подвески почти вертикален вверх-низ, с небольшим элипсом (это к фразе что «Вертикальных ходов в подвеске нет.»)

Сложные колебания. Вертикальных нет.Прочитайте статью.

Ход подвески как раз вертикальные в идеале (вверх-вниз), остальные ходы (горизонтальные) по сути паразитные (влево-вправо и вперед назад)

Конструкция рессоры такова, что только вертикальные перемещения невозможны
Поэтому если ставить аммортизаторы вертикально, то чтобы не грузить ось аммортизатора переделывать и крепление — и брать с кольцами сверху (ну и тяги само собой)

Это понятно, но хоть вертикально, хоть под наклоном аммортизотор все равно испытывает эту нагрузку, поэтому на волге и стоят достаточно мягкие резиновые втулки на них.

Отличная статья, прочитал с удовольствием, спасибо.
Не подскажешь ссылку на чью-нибудь грамотную установку трекшен-баров?

В поиске на сайте трекшн бары.

Уже давно всю выдачу перелопатил, иначе не спрашивал бы. Ставят и либо снимают из-за того что неправильно просчитали, либо собираются переделывать, предположительно, по той же причине. У кого-то нижний рычаг торчит едва ли не до земли, у кого-то такой колхоз в месте крепления рессоры, что лонжероны крошит. Именно грамотной и просчитанной по уму установки не видел еще, обычно лепят абы как, на глазок из того что под рукой есть. Плюс отсутствие опыта длительной эксплуатации, может сначала все ок, а через два года внезапно жопа отвалится.

Читайте также:  Как самому отремонтировать рулевую рейку е39

Во-первых, у него кронштейн в месте крепления к лонжерону упирается в рессору только сверху, в то время как американцы делают жесткое крепление хомутом. Во-вторых, мне не нравится сама идея жесткой тяги, т.к. при работе подвески горизонтальное расстояние между стремянкой и концом рессоры изменяется — неудивительно, что подвеска стала жестче. По-хорошему, нужно переднюю точку трекшн-бара располагать намного ниже, чтобы он при нагруженной рессоре находился горизонтально. Но тогда кинематика из треугольной превращается в трапецеидальную, что плохо. Мне нравится идея установки не монолитного трекшн-бара, а жесткого амортизатора — это решит проблему S-образного изгибания, но увы, не повлияет на подруливание. Остается резиновая подушка в качестве компромиссного варианта, но боюсь пользы от такой конструкции будет едва ли не меньше, чем вреда.

Поэтому не хочу делать наобум, и желательно бы все это промоделировать и просчитать конкретно под волгу, а таких расчетов пока ни у кого не видел.

Прочитай внимательно статью.Открой и посмотри все сноски и ссылки.
Трекшн бар это и есть жесткая тяга.Амортизатор не влияет на S-образное изгибание.Для нормального подруливания опускается передний кронштейн рессоры, а трекшн бар может стоять сверху или снизу, сзади рессоры.Его задача не допускать проворачивания моста вокруг своей оси.
Есть программа где можно вычертить конфиг подвески и посмотреть в динамике ее работу.
Наобум ничего не получится.

Я внимательно прочитал. Трекшн-бар это не более чем костыль, призванный хоть как-то улучшить работу подвески, компромисс между пользой от его установки и вредом, который он вносит своим незапланированным присутствием в заводскую кинематику подвески. Избавляемся от S-образного изгиба рессор — получаем продольные напряжения в точке крепления моста к рессорам, повышенную нагрузку на стремянки и крепление к лонжеронам. Понятно, что никакими костылями не получится довести рессорную подвеску до параметров независимой многорычажки, но поскольку я сам инженер, то прекрасно понимаю, что нужно делать не наобум, чтобы, как минимум, не ухудшить то, что уже имеется. Статья же хорошая, но исключительно теоретическая, никаких конкретных расчетов и формул там нет. Поэтому и хотелось бы найти пример грамотной установки с теоретическим обоснованием, а не становиться очередным колхозом на удачу.

Ничего ты не читал, а если читал то ничего не понял!
Брать на себя ответственность не каждый может.
Книга есть такая автор Й.Раймпель «Шасси автомобиля.Элементы подвески» там есть формулы.

Ну вот и не бери на себя ответственность, если по делу сказать ничего не в состоянии. Книги я и без твоих советов почитаю.

Вот это правильно.Почитай.Только не в торопях.

Да уж без диванных теоретиков обойдусь как-нибудь.

Источник

Honda Fit Перламутровый ECOфит › Бортжурнал › MUST-HAVE №3: FAQ бюджетные задние амортизаторы…

В связи с глобальным капитальным ремонтом ходовой и с неадекватным курсом валют, встал вопрос о бюджетной замене задних амортизаторов, одна умерла и жёстко брынчала, вытекла вся и вообще не работала, вторая начала умирать… думаем что делать…

Вариантов прилично:
1) новый оригинальный (цена от 5000р за штуку), качество и долговечность радуют, цена на радует;
2) новый заменитель (от 2500р за штуку), качество и долговечность спорное, цена более менее;
3) контрактный б\у, (1000р за штуку), кот в мешке, может проходить год, а может и неделю, цена радует;
4) колхоз с другой машины…

Нашлось решение: Самые дешевые новые задние амортизаторы Волга, ценой 500 рублей за 1 штуку…

…ещё варианты не проверенные — с дэу нексия, сузуки витара первый кузов, ссангйонг, исузу…

Становятся на заводские места, только в нижнюю часть нужно поставить Хондовский сайлент (можно со старого перепрессовать), верхняя без изменений становиться, ну а теперь подробно как это сделать:

Сайлентблок амортизатора: Honda 52622SAA005, цена в районе 140 рублей за штуку, нужна пара.

Амортизаторы задние СААЗ (оригинальные заводские запчасти) (я купил масляные т.к. самые дешевые) Волга\Газ модели 24\3102\3110 и т.д.

По отзывам либо не убиваемые и ходят годами, либо минимум 50т.км., учитывая наши дороги и такую цену — отличный результат.

Верхнюю часть не меняем, оставляем Волговскую (там две резинки и тарелка).

В нижнюю часть нового Волговского амортизатора впрессовываем Хондовский сайлентблок амортизатора (не забываем смазать его обильно).

Волговский и Хондовский по длине почти одинаковые, но Волга в два раза толще, что придаёт уверенности психологически )))

Сравнения и размеры амортизаторов: SsangYong \ Волговский \ Исузу (с каталожными номерами)

Бонусом можно отнести что много тюнингованных бюджетных амортизаторов на Волгу: плаза, каяба, билштайн и т.д., отличная замена дорогим тюнячим Хондовским аналогам, только в нашем случае это практически бесполезный бонус )))

АВ 51 Амортизатор Волга задний газовый ПЛАЗА
АВ 51 XD Амортизатор Волга задний газовый ПЛАЗА X-DRIVE
АВ 50-01 Амортизатор Волга передний газовый ПЛАЗА
АВ 50-01 XD Амортизатор Волга передний газовый ПЛАЗА X-DRIVE
KYB — каталожный каябовский номер 344275
и.т.д.

Автомобиль стал мягче, адекватнее поведение по трассе и в городе, зад не кидает, не переставляет, ямы стали менее заметнее, ничего не трёт, всё надёжно.

ИТОГО: замена до боли проста и заняла около часа, амортизаторы всегда в наличии во всех магазинах, экономия денежных средств в размере 3-7т.р., увеличение комфорта и мягкости.

Источник

На “Волге”, как по волнам: тест амортизаторов для GAZ 311

Действительно, это автомобиль, ставший после модернизации собранней и четче в управлении, хочется сделать еще послушней и комфортабельней. Помочь в этом могут в первую очередь амортизаторы, у которых, как известно, непростая задача. Амортизаторы должны быть достаточно “мягкими” при сжатии, чтобы исключать передачу высокочастотных колебаний от неровностей дорожного полотна, а оно в России далеко не бархатное. При этом необходимо эффективно демпфировать резкие удары и уменьшать боковые и продольные колебания кузова, желательно на всех скоростях и на различных покрытиях. Чем жестче подвеска, тем легче управлять автомобилем; однако плавность хода при этом, конечно, ухудшается. Соответственно, наша задача – поиск компромисса.

Читайте также:  Замена троса мкпп на опель зафира а

Заводские специалисты подбирают оптимальные характеристики амортизаторов для усредненных условий эксплуатации. Кроме того, серийные автомобили стараются сделать как можно дешевле, в том числе за счет комплектующих. Но реальные условия у всех разные – иные владельцы «волг» охотно раскошеливаются на дорогие импортные узлы. Поэтому из широкой гаммы представленных на рынке амортизаторов были выбраны недорогие российские, так и именитые зарубежные изделия, чья стоимость в несколько раз больше:

• СААЗ – компромиссный вариант, приемлемый для тех, кто не требует от машины слишком много. Главное достоинство – низкая цена;
• Delphi – не стоит ждать от них чудес. Эти амортизаторы – лишь достойная, хотя и очень недешевая альтернатива отечественным;
• “Плаза” – не слишком искушенные водители вряд ли заметят существенные различия изделий вы указанных марок.
• Finwhale – Обеспечивают наибольший комфорт, как водителю, так и пассажирам, при этом «Волга» порадует и достаточно четкими реакциями на руль;
• Kayaba – неплохой компромисс между управляемостью и комфортом. Самый подходящий вариант для тех, кто часто использует «Волгу» в качестве грузовика;
• Monroe – эти амортизаторы подойдут тому, кто готов комфортом ради уверенности в послушности и четкости реакций “Волги”.

Первым этапом теста были стендовые испытания: измерили усилия сжатия и отбоя. Затем с помощью профессиональной аппаратуры все шесть комплектов оценили с точки зрения вибраций. Показания снимали на рулевом колесе, сиденье и полу кузова при скоростях 50, 70 и 90 км/ч. После этого амортизаторы были подвержены субъективной оценке, касательно работы на дорогах с разными покрытиями – ровном и неровном асфальтобетоне, гладком и разбитом булыжнике.

По результатам этих тестов выбрали два пограничных относительно управляемости комплекта – худший и лучший. Их испытали в нештатном режиме – аварийном объезде препятствия. Результаты лишний раз свидетельствуют о том, насколько заметно амортизаторы влияют на поведение автомобиля. Почти 6 км/ч – прибавка очень значительная. Тестировать “переставкой” остальные комплекты нецелесообразно: внутри этого диапазона показатели будут отличаться не более чем на 1–2 км/ч.

Краткие характеристики испытанным амортизаторам

С этими амортизаторами (такие, кстати, ставят на заводе) GAZ 3110, даже с усовершенствованной подвеской, остается валким. Разумеется, особенно ярко такой характер проявляется в нештатных режимах движения, то есть на “переставке”. После поворота руля возникает ощутимый крен кузова, а затем развивается довольно глубокий и продолжительный занос. Опасность в том, что “Волгу” нетрудно загнать в “автоколебания” с неизбежной потерей управляемости.

Оттачивать водительское мастерство на такой машине просто не приходит в голову, тем более что в быстрых поворотах нередко возникает неприятная угловая качка. Зато на прямолинейных участках автомобиль довольно комфортен. Такая подвеска удовлетворит водителей, которых принято считать классическими “волгарями” – предпочитающих небыструю, степенную езду. Желательно по хорошим дорогам и с неполной загрузкой автомобиля.

Delphi
Возможно, это кого-то удивит, но польские амортизаторы очень похожи на СААЗ. Они лишь немного оживляют “Волгу”, придавая ее характеру чуть большую твердость. Однако принципиальных отличий в поведение машины не вносят.

Они чуть жестче изделий СААЗ и Delphi. Однако разницу в поведении “Волги” заметит, пожалуй, лишь очень опытный и искушенный водитель при весьма активном рулении. Потерю комфорта тоже почти не ощутит. Но при езде по неровным дорогам, особенно с полной загрузкой, GAZ 3110 по-прежнему склонен чрезмерно размахивать кормой вверх-вниз.

Немецкий комплект тоже скорее комфортный, нежели “гоночный”. Реакции автомобиля на поворот руля не слишком четкие, плавность хода на приемлемом уровне. Но все-таки амортизаторы “Финвейл” делают “Волгу” строже, существенно уменьшая раскачку не только на прямых, но и в поворотах.

“Волга” стала послушней, заметно собралась. Автомобиль откровенно лучше слушается руля, меньше кренится в поворотах. При вполне приемлемом комфорте эти амортизаторы достаточно “тверды”, чтобы почти исключить раскачку кузова – даже при полной загрузке автомобиля и на не самых хороших дорогах.

Любителю активной езды больше всего подойдет этот комплект. Автомобиль стал существенно “плотней”: практически без запаздываний (конечно, по “волговским” меркам) следует за рулем. Амортизаторы “Монро” позволяют эффективно корректировать скольжения задней оси даже в нештатных режимах движения. Не случайно «Волга», сменившая СААЗ на Monroe, выиграла сама у себя на “переставке” почти 6 км/ч.

Даже не профессиональный испытатель, а просто опытный, хорошо знакомый с “Волгой” водитель непременно заметит, как преобразилась машина. Правда, платой за эти преимущества станет снижение комфорта на неровных дорогах – вибронагруженность машины заметно увеличивается.

Отдать предпочтение одному из комплектов испытанных амортизаторов непросто. Многое зависит от требований, предъявляемых к автомобилю, да и цена деталей очень разная. Выбирая амортизаторы, следует сопоставить условия эксплуатации машины, водительские навыки и выводы специалистов.

Источник

Популярное простым языком