Заливная пробка в мкпп сузуки гранд витара

Suzuki Grand Vitara 2.4 МКПП › Бортжурнал › Замена масла в механической коробке передач

Процедура по замене масла прошла успешно, но заливать новое масло оказалось проблематично и нудно. При замене использовал медицинскую «грушу» 110мл. Пробки, как и написано в инструкции, смазал немного герметиком. По ощущениям, передачи стали лучше и легче включаться.

Suzuki Grand Vitara 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 169 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2008

Suzuki Grand Vitara, 2007

Suzuki Grand Vitara, 2011

Suzuki Grand Vitara, 2008

Комментарии 12

Я вот тоже собираюсь поменять масло в коробке передач мобил снс хочу залить, но не рано ли 41 тыс пробега.

Если хочется — поменяй) Чем чаще тем лучше)

Если масло менялось в РКПП то причем тут передачи КПП, и почему они стали включатся легче)).

Масло состоит из базовой основы и пакета присадок. В процессе работы масло постепенно теряет свои первоначальные свойства: вырабатываются присадки и ухудшается защита деталей трансмиссии. В работающем автомобиле температура внутри коробки достигает +150 оС. В этих условиях старое масло с отработанными присадками начинает вспениваться и теряет свои смазочные свойства.

Старое масло в коробке не способно создать защитную пленку на трущихся деталях — втулках, подшипниках и шайбах. Они перегреваются, на них оседает нагар — и, как следствие, ухудшается переключение передач. Это может проявиться гудением шестерен коробки передач во время движения, а через 300-500 км после появления гула начнется постепенное разрушение зубьев шестерен.

Передачи нечетко включаются или самопроизвольно выключаются, происходит задир главной передачи, шестерен дифференциала, и трансмиссия выходит из строя. В АКПП вспененное масло мешает передаче крутящего момента, и автомобиль просто перестает двигаться.

Я совсем про другое вы поменяли масло в раздатке причем тут коробка передач.

РКПП ручная коробка переключения передач. Наверное это имел ввиду автор. Ну и на фото масло для коробки.

Наверно просто попутал, так-то пишут просто КПП, Р приписывают к раздаточной коробке).

Ага. Пишут МКПП, если «ручка»))

Ну да я имел ввиду МКПП, тоже туплю уже запутался сам))

РКПП ручная коробка переключения передач. Наверное это имел ввиду автор. Ну и на фото масло для коробки.

Кстати у меня такое в раздатку и в дифы залито, только название идемитцу ракинг название 75/90, так как в Тюмени зимой довольно прохладненько, бывает и сорокет по Цельсию, я родной после обкатки сразу слил и залил синтетику.

Масло состоит из базовой основы и пакета присадок. В процессе работы масло постепенно теряет свои первоначальные свойства: вырабатываются присадки и ухудшается защита деталей трансмиссии. В работающем автомобиле температура внутри коробки достигает +150 оС. В этих условиях старое масло с отработанными присадками начинает вспениваться и теряет свои смазочные свойства.

Старое масло в коробке не способно создать защитную пленку на трущихся деталях — втулках, подшипниках и шайбах. Они перегреваются, на них оседает нагар — и, как следствие, ухудшается переключение передач. Это может проявиться гудением шестерен коробки передач во время движения, а через 300-500 км после появления гула начнется постепенное разрушение зубьев шестерен.

Передачи нечетко включаются или самопроизвольно выключаются, происходит задир главной передачи, шестерен дифференциала, и трансмиссия выходит из строя. В АКПП вспененное масло мешает передаче крутящего момента, и автомобиль просто перестает двигаться.

То что вы тут написали это даже дети в садике знают)).

Источник

Как своими руками сменить масло в МКПП на Сузуки Гранд Витара правильно?

Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью замены масла в КПП своего автомобиля. Для этого совершенно не обязательно обращаться к специалистам автосервиса, процедуру можно произвести своими руками, сэкономив при этом время и финансы. Следуя приведенным ниже рекомендациям, владельцы авто марки Suzuki Grand Vitara смогут без труда поменять смазочную жидкость в коробке передач.

Зачем необходима замена масла в МКПП?

Основные функции масла в МКПП на Сузуки Гранд Витара — это смазка трущихся деталей трансмиссии для продления срока их службы, а также отвод избыточного тепла, образующегося в процессе работы механизмов. Со временем трансмиссионная жидкость теряет свои свойства, накапливает металлическую стружку и другие продукты отработки, поэтому ее регулярно нужно менять.

В автомобиле Suzuki Grand Vitara масло в МКПП по регламенту технического обслуживания от производителя положено менять каждые 45000-50000 км пробега, или 1 раз в 3 года. В случае несоблюдения регламента МКПП автомобиля начинает показывать признаки неисправности, появляются вибрация и шум, возникают проблемы с переключением передач, начинает подтекать смазка и нет никакой гарантии, что владельцу авто в ближайшее время не потребуется дорогостоящий ремонт коробки передач.

Утечка масла и поломки

Иногда самостоятельная проверка исправности МКПП в Suzuki Grand Vitara выявляет утечку масла. Причиной этому может быть износ прокладок на первичном валу, полуосях или штоке выбора передач. Если прокладки в порядке, стоит проверить целостность корпусов коробки и герметичность стыка, если требуется, нанести герметик. Также подтекание смазки может вызвать засорение сапуна или износ валов. Опытный автолюбитель сможет определить причину утечки смазочной жидкости и произвести необходимый ремонт самостоятельно.

Процесс замены масла в МКПП

Перед тем, как приступить к работе по замене масла в МКПП, владелец Suzuki Grand Vitara должен приобрести новую жидкость для трансмиссии в нужном объеме, а также подготовить необходимые инструменты. Для автомобиля этой марки производитель рекомендует использовать трансмиссионное масло 75W-90 API GL-4. Необходимый объем составляет 1.9 л.

Из инструментов для осуществления замены смазки в МКПП потребуются:

После того, как масло для Suzuki Grand Vitara и инструменты подготовлены, можно приступать непосредственно к процедуре. Пошаговая инструкция заливки нового масла в МКПП на Suzuki Grand Vitara состоит из нескольких этапов, описывающих способы слива смазки с МКПП Сузуки Гранд Витара и процесс заливки новой жидкости.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Одновременно со сменой смазки в коробке передач специалисты рекомендуют поменять его в переднем и заднем редукторе, а также в раздаточной коробке.

Замена масла в МКПП в Suzuki Grand Vitara не будет представлять проблемы для владельца автомобиля, имеющего пошаговую инструкцию. Поэтому следует регулярно осуществлять процедуру замены, обеспечивая этим максимально долгий срок эксплуатации коробки передач.

Источник

Suzuki Grand Vitara › Logbook › Замена масла в трансмиссии

Сегодня поменял масло в МКПП, в РК и редукторах. Так же заменил все торм. колодки.

Приговорили заменить Стойки и втулки стабилизатора.

Suzuki Grand Vitara 2008, engine Gasoline 2.4 liter., 169 h. p., AWD drive, Manual — dealership service

Comments 21

Так в редуктора 80W90 рекомендуют лить вроде.

Ну как бы да, но ничего страшного. Масло хорошее.

да тут вопрос не в том хорошее или плохое. Тут вопрс в вязкости и 80w90 это масло гипоидное.

Ничего не случится, я тебя уверяю. Ты считаешь там какой то необычный редуктор? Они разваливаются от отсутствия масла, а не от вязкозти.
Люди льют, ездят и не забивдают голову. А если уж так, то через 30 тысяч(как положенно менять жижу в редукторах) залью гипоидное.

А я даже и не гоняю на эту тему)

Отличное масло прошел на таком 30.000 км и дальше бы ездил, но подвернулся «халявный» мотюль)))

Халявный мотюль — повезло))

да тут вопрос не в том хорошее или плохое. Тут вопрс в вязкости и 80w90 это масло гипоидное.

Эти индексы для Европы, а у них как известно зима так себе))) А вот у нас нужно на зиму по жиже)))

Хорошее масло SAE 75W- 90 GL4/GL5 немцы производят, можно лить во все заливные отверстия в нашей машине, кроме двигателя, гидроусилителя руля и бочка омывателя с тормозами. Тоже пользуюсьодним и тем же и для редукторов и для коробки с раздаткой, но не встречал расфасовок по 5 литров.

Источник

Suzuki Grand Vitara →БЖ для начинающих › Бортжурнал › Замена масла в двигателе и редукторах (собственноручно)

Замена масла безусловно каноническая процедура для автомобилиста. С ней сталкиваются все. Операция быстрая, простая и не очень затратная, выполняемая в любой СТО, которая круче шиномонтажки. Мне же страсть, как хотелось сделать это самому, с целью прочувствовать процесс, понять, на какие моменты стоит обратить особенное внимание, когда сдаёшь машину в сервис. Вообще, ничего серьёзнее замены масла, я до этого в своей машине не делал своими силами, поэтому задача предстояла в меру сложная и достаточно интересная.

Производителем рекомендовано менять масло в двигателе раз в год, или каждые 15 000 км. На деле тяжёлые условия эксплуатации уменьшают эти сроки вдвое. Сюда можно отнести суровые зимы, городской режим, частые прогревы, короткие переезды, нахождение в пробках. И не забывайте, что одометр учитывает только километры пути, а двигатель во время стоянки на месте накручивает моточасы.

О замене масел я задумался ещё по весне. Предыдущая замена во всех агрегатах осуществлялась у знакомого в СТО сразу после приобретения машины. С тех пор прошло почти 1 год времени и около 9000 км расстояния. Прикинув, как часто и как интенсивно мы используем машину, решил, что как раз к 10 000 км буду менять двигателю масло.

Про редукторы отдельная тема. Хоть в трансмиссионных узлах (АКПП, раздаточная коробка, дифференциалы (редукторы)) по рекомендациям и не надо так быстро менять, но в реальности в редукторах масло быстро выхаживает свой ресурс, т.к. в них используется гипоидная передача, которая в работе даёт высокую нагрузку на шестерни. В общем, люди бывалые, которые меняли масло в редукторах и раздатке в одно время отмечают, что в раздатке масло, цитирую: «до сих пор, как слеза», а в редукторах уже черным-черно. Объясняется используемой в наших редукторах гипоидной передачей, в которой трущиеся детали испытывают высокие нагрузки.
Кроме того, всем витароводам давно известно (а кому не известно, пусть посмотрит мою запись) о проблемах с передним редуктором. В него может попасть вода, и вкупе с маслом образовать эмульсию, что не очень полезно. Если ваш передний редуктор начинает подвывать, сразу хотя бы смените в нём масло и смотрите на то, что сольёте.

В общем, надеясь найти однозначное решение, я погряз в форумах и советах, в голове были всевозможные цифры, параметры вязкости и температуры. Прибавьте к этому ещё проблему выбора производителя масла! В общем плюнув на всё, я решил довериться опыту своего знакомого и использовать то же самое масло, которое было в прошлый раз ))) Тогда он залил мне Castrol какой-то экзотической марки 10w-60, ссылаясь ещё и на то, что я люблю погонять. Ну каюсь, было дело на Spacio. На Витаре всё по-другому =) Мотор не шумит, за год доливать масло не довелось, в зиму заводился в любой мороз, кроме пары случаев, когда аккумулятор замёрз. Другого и не надо. Для редукторов используем строго трансмиссионное масло с высокой вязкостью 80w-90, к тому же специального класса GL-5 для нашей «трудяги» гипоидной передачи.

Осталось купить это самое масло. Честно говоря, выбор марки и производителя меня уже утомил, к тому же я всё больше привыкаю к покупкам и оплате услуг через интернет, поэтому нашёл довольно популярный магазин доставки масла в нашем городе и заказал в двигатель:

На фото также можно заметить некий шприц =) Шприц нам будет необходим для залива масла в редукторы, т.к. просто так из канистры их туда залить очень проблематично. Я купил в первом попавшемся «тазовском» павильоне самый дешёвый шприц на пробу.

Теперь пара слов про необходимый для замены объём. В прошлый раз я только покупал 4-хлитровую канистру, в этот решил взять с запасом. Да и по опыту товарищей на форуме должно входить почти 5л. В мануале пишут, что объём масла при замене 5,2л, но это я так понимаю, при замене с полным сливом (не менее 30 минут) и с промывкой. С редукторами разбега во мнениях не было вообще — 0,9 в задний и чуть меньше в передний. Насчёт переднего сначала не был уверен, потому как корпуса у них одинаковые, но забегая вперёд скажу, что в него вошло действительно чуть меньше.
В любом случае бутылки с маслом литровые, так что с запасом.

Вместе с моторным маслом всегда меняем фильтр. На 1.6, на 2.0 и 2.4 точно знаю, что фильтры одинаковые. Их у меня уже было куплено два штуки через инет, причём в разных магазинах. Пришли примерно в одно время, упаковки были разные, но я так понял, что из-за разной даты выпуска. Один был январский, другой апрельский. Оставил про запас тот, что посвежее. Фильтр выбрал по отзывам:

Кроме того, люди знающие рекомендуют менять шайбу под сливной пробкой картера 09168-14015 — 50 руб., а также менять сливные пробки в редукторах 09246-16010 (одинаковая гайка и сливная, и заливная, и сзади, и спереди, и до кучи сливная в МКПП) — 120 руб. А ещё наносят на резьбу графитовую смазку, для плотности и для хорошего отворачивания в следующий раз. Я эти моменты упустил, вычитал только после замены. Прошёл месяц — масло не подтекает, так что спокойно можно менять в следующий раз. Кстати, гайки эти не простые — они намагничены; сделано это для того, чтобы собирать металлическую мелкую пыль и стружку, которые образуются при трении шестерней.

Подытожим необходимые ресурсы:
— яма или эстакада;
— масло моторное 5-6л по вкусу;
— воронка (для залива масла в мотор);
— емкость для слива отработанного масла (5л с мотора и 2л с редукторов)
— масляный фильтр;
— съёмник масляного фильтра (без него только в крайнем случае);
— масло трансмиссионное 80w-90 GL-5;
— шприц для залива в редукторы;
— ключ торцевой (квадрат) на 10 или трещотка на 3/8 (для гаек в редукторах и для съёмника);
— ключ на 17 для сливной пробки картера двигателя;
— ключи для снятия/установки защиты (на моей защите есть технологические отверстия для замены масла, но для редуктора всё равно пришлось снимать).

Этап II «Замена масла в моторе»
Замену масла в двигателе я осуществил ещё до установки сетки в бампер, а в редукторах пару недель назад, но решил объединить эти операции в одну запись по смыслу. Правда, в первом случае мне было не до фотоаппарата.

Заезжаем на яму. Перед заменой желательно прогреть двигатель немного, чтобы масло было не такое вязкое и лучше слилось. Находим необходимое место снизу =)

Пробиваем фильтр насквозь отвёрткой или другим подходящим предметом. Это не так уж и сложно, нужно упереться в фильтр посильнее, сделав небольшую ямку в его стенке для упора, а затем бить по отвёртке второй рукой. Я очень боялся, что и этим способом не смогу открутить и поеду в город с тестем за съёмником. Но метод сработал «на отлично», только пробивать пришлось несколько раз, пока стало возможным докрутить рукой. Большой минус такого способа — из фильтра начало вытекать масло, пачкая детали машины, меня и яму. Даже если предварительно слить масло из мотора, этого не избежать, т.к. в фильтре оно остаётся. Наконец фильтр снят. Обязательно проверьте, не осталось ли на картере уплотнительное кольцо. Теперь можно смело двигаться дальше.

Откручиваем ключом на 17 сливную пробку и оставляем масло сливаться. Мне хватило вполне этой тары, чтобы заняться другим делом на полчасика, пока сливалось масло. Пришлось заняться устранением грязи, которую развёл: протёр всё, что запачкал, а также насухо тряпкой пробку. Заодно убираем в сторону слив, чтобы не опрокинуть, Если купили шайбу-прокладку, меняйте. Закручиваем пробку на место.

Берём новый фильтр. Читал, что надо заливать в него масло; ещё читал, что не надо — итак заполнится сразу после первых секунд запуска. В итоге послушал тестя и сделал 50/50, налил наполовину, чтоб можно было закрутить, не пролив. В любом случае, обязательно смажьте маслом уплотнительное кольцо. Аккуратно ставим фильтр и закручиваем без всякого инструмента, только руками! Иначе можно повредить резиновое кольцо, а ещё закрутить так, что при следующей замене будет сложно снимать его даже со съёмником. В мануале рекомендуется 3/4 оборота после прилегания фильтра к поверхности.

Теперь идём наверх, достаём масло и льём. Я сразу залил 4 литра, закрыл пробку, немного подождал, пока растечётся и завёл машину. Проверяем щупом: чуть выше нижней метки. Открываю литрушку, лью полбутылки, проверяю: почти до верхней метки. Решил оставить на долив и посмотреть позже, после поездки с дачи до дома. В итоге на следующий день залил остатки, потому что не хотелось возить их с собой. Получилось как раз по верхнюю метку щупа. Товарищ-СТОшник потом ругался, что я залил много, но я вычитал, что всё-таки в наших моторах заливать под завязку это гуд.
Закончили с мотором, переходим к дифференциалам.

Этап III «Замена масла в редукторах»
Возиться с редукторами было проще. Во-первых, у меня уже был опыт замена масла в двигателе, во-вторых в этот раз мне немного помогал знакомый, к которому я попросился на яму:

Первой откручиваем заливную (верхнюю) пробку!
По двум причинам:
1) Если с ней не возникнет проблем, то мы гарантированно зальём масло после слива.
2) Проверка уровня масла. Если немного вытекает из заливного отверстия, уровень в норме.

Теперь откручиваем и вынимаем сливную пробку. Тут снова меня ожидал подвох. Пробка расположена не горизонтально как на картере двигателя, а вертикально, поэтому масло ливануло вперёд под давлением, а подставить правильно ёмкость для слива я не успел — уделал вторую подряд яму :))) С передним редуктором был осторожнее и не пролил ни капли. Дожидаемся конца слива и смотрим масло. Если в редуктор попадала вода, масло будет с эмульсией — это звоночек для проверки сальников и сапунов. Сливать можно не так долго, а для лучшего слива рекомендуют ставить автомобиль с наклоном. Правда, тогда придётся наклон менять, т.к. редукторы развёрнуты в разные стороны.

Теперь открываем бутылку с маслом. Заливать его действительно не так просто. Во-первых сложно подлезть, во-вторых, масло очень густое, двигается с трудом. На этом Кастроле был удобный выдвигающийся носик, с помощью которого удалось залить до упора задний редуктор, и до половины передний. Дальше с передним пришлось таки взять шприц, на котором я к тому времени уже успел сломать пластиковый шланг, пытаясь выгнуть его побольше для удобства. Нашли небольшой кусок резинового бензошланга подходящего диаметра, одели на обломок носика и замечательно долили остатки. Шприц можно потом выкинуть, потому что от вонючего масла его хрен отмоешь, а за свои 100 рублей он вообще расходный материал ))) Масла осталось 100 грамм, отдал тестю для дачных нужд.

Желательно после любой замены масла через некоторое время заглянуть под днище, чтоб проверить, не подтекают ли пробки или фильтр.

ВАЖНО! Куда деть отработку?
После успешных процедур замены я озадачился вопросом избавления от старого масла. Вопрос для меня животрепещущий, я не люблю жить по принципу «после нас хоть потоп» и всегда стараюсь уменьшать антропогенное воздействие на окружающую среду.
Беглый осмотр интернета показал, что совсем безвредного способа у нас нет =(. Можно найти пункты приёма, вроде там потом используют отработку в качестве топлива: не очень эффективного, но жутко дешёвого. А ещё ей пропитывают материал из дерева, чтоб не гнило. А кто-то даже советует смазывать слитым маслом днище и пороги машины, чтоб тоже не развалились от гнили. Прикинув, снова отдал тестю, теперь для пропитки дерева. Остальным рекомендую сдавать. Всё-таки лучше, чем просто выкидывать в мусор или выливать в землю.

После успешной процедуры с чувством исполненного долга поехал с семьёй провести остаток дня на местной речке:

Источник

Популярное простым языком
Adblock
detector