Замена антифриза в рено меган сценик видео

Охлаждающая жидкость для Рено Меган 2

Обычно изготовителем модели Рено Меган 2 в техническом руководстве на автомобиль обозначается перечень модификаций охлаждающей жидкости, рекомендуемой к использованию. Сегодня у автолюбителей имеется возможность самостоятельного выбора оптимального варианта антифриза, ведь рынок автомобильных товаров переполнен разнообразием предложений. Существенную помощь в осуществлении правильного выбора оказывает интернет, где можно изучить достаточно материалов по данному поводу. Постараемся разобраться в том, какая охлаждающая жидкость наиболее подходящая, а также как происходит замена антифриза.

Перечень основных требований к жидкости

Какие существуют виды охлаждающих жидкостей?

Для системы охлаждения Рено Меган 2 вполне допустимо использовать как тосол, так и антифриз. Здесь следует определиться в части наиболее оптимального варианта для данной модели Рено.

Антифриз выступает как общепринятая интерпретация охлаждающей жидкости для моторов. В его состав входят известные соединения:

В настоящее время для предотвращения развития коррозии на внутренних стенках компонентов системы охлаждения Рено Меган 2 в состав данной жидкости производители включают специальные антикоррозийные примеси. Отличительным проявление данного решения является склонность этих добавок скапливаться на поверхностях деталей в виде слоя накипи (имеют характерный зеленоватый или синеватый оттенок) или тонкой пленки (в большинстве своем отличаются красным цветом).

На пространстве постсоветских держав «тосолом» называется любая охлаждающая жидкость для мотора. Этот тип хладагента был создан в научном институте «ТОС», чьей аббревиатурой положено начало формирования распространенного названия данного вещества.

Чему отдать предпочтение?

Если похожесть двух охлаждающих веществ заключена в сфере их применения, в чем же состоит суть отличия? Она «спряталась» в химическом составе жидкостей и различном способе взаимодействия с металлическими компонентами системы охлаждения.

В структуре знаменитого «Советского» хладагента присутствуют соли неорганической природы (нитраты, фосфаты и пр.). Эти соединения призваны образовать на внутренних плоскостях защитный слой, чья толщина не превышает 0,5мм, с целью защиты металлических изделий от развития коррозии. Наряду с защитной функцией данные соли ухудшают теплоотдачу от компонентов системы охлаждения, вызывая преждевременный износ мотора.

В химической формуле антифриза первичная роль присадки отведена органическим кислотным соединениям (карбонатам). Принцип их функционирования аналогичен солям в «тосоле», но главное отличие состоит в способности к избирательному покрытию поверхностей компонентов системы только в тех зонах, где начались образовываться очаги коррозии. Это позволяет обеспечивать защиту без ухудшения теплоотводящих свойств элементов силового агрегата и его вспомогательных систем, подвергающихся интенсивному нагреву.

Следует соблюдать периодичность, когда происходит замена антифриза, в любом автомобиле, в том числе и в Рено Меган 2, которая составляет примерно 100 000 км. Каждая «Советская» охлаждающая жидкость подлежит замене не позже, чем через 55-60 тысяч км пробега.


Производителями рекомендуется выполнять такую процедуру, как замена антифриза не реже одно раза в течение двух лет.

Что побуждает регламентировать такой срок и каковы признаки потребности в замене антифриза в авто Renault Megane 2?
С течением времени присадки склонны к разложению и утере своих протекционных свойств. Это характеризуется изменением цветового оттенка жидкости – ставится коричневой.

Особенности мануала по замене

Как происходит замена антифриза? Полный объем жидкости, предполагаемый к заливке в систему охлаждения Рено Меган 2 составляет около 5,5 литра. Замена антифриза не вызывает сложностей, чему подтверждением могут служить множество видеоматериалов.

В моделях Рено Меган 2 расширительный бачок имеет объем примерно 2 литра.

Сама замена антифриза производится в несколько последовательных этапов:

Источник

Renault Grand Scenic 1.5 dCi 110 л.с. K9K 836 › Бортжурнал › #71 Замена охлаждающей жидкости (антифриза) и термостата K9K 836 Scenic 3

2. Как уже писал выше, снимать бампер для замены антифриза не нужно, просто попутно я хотел выполнить ещё пару запланированных ранее задач, во-первых, визуально осмотреть радиатор кондиционера и радиатор интеркулера на повреждения от летящих с дороги камней и забитости их всякими насекомыми, но скажу Вам защитная сетка справляется отлично, здесь сетку пришлось заменить на новую, так как на предыдущей почему-то стала облазить чёрная краска и смотрелось всё ужасно, единственное только взял с меньшим размером сот, форма ромба осталась прежней. Поэтому могу с уверенностью посоветовать у кого её ещё нет — установить, радиаторы будут однозначно целее. Ну и заодно проверил оба входа на радиаторе интеркулера, где он соединяется с патрубками, с левой стороны патрубок идёт на турбину, с правой на дроссельную заслонку, здесь я менял уплотнительные колечки на левом патрубке и спустя вот уже 1.5 года, соединение плотное и сухое, подтёков масла нет, что не может не радовать, ну а кому интересно, можете здесь посмотреть все кольца и скобы с указанными номерами и размерами, информация больше для 836 мотора, но некоторые подходят и к другим, если знать их форму и размер. Ну а раз всё целое и без подтёков масла, промыл заодно под давлением Кёрхером оба радиатора.

Для самых внимательных, красными стрелками я указал нижнюю часть бампера, как видите она осталась на авто, по инструкции она должна сниматься вместе с ним, но в последнее время я этого не делаю, бампер к ней крепится защёлками по всей её длине, поэтому после откручивания всех болтов, винтов и гаек в верхней части и по бокам в подкрылках (это касается 1 фазы, на 2 и 3 фазах бампер крепится к крыльям только защёлками, болта внутри под локером нету) бампер тянем на себя и он высвобождается из пазов и не надо лежать на земле, откручивать пыльник двигателя и затем эту защиту.

3. Ну а раз бампер у нас оказался снятым, то выполнять дальнейшие действия становится гораздо проще. Приступаем к сливу старой охлаждающей жидкости. Первым делом откручиваем пробку на расширительном бочке, если этого не сделать, жидкость попросту не будет сливаться из-за создавшегося давления в системе, далее откручиваем пробку в нижней части радиатора охлаждения ДВС, если стоять лицом к авто, то она на правой стороне радиатора в торце снизу или проще говоря со стороны переднего левого колеса.
Если бы мы не снимали бампер, то надо проделать следующее: поддомкратить авто, снять переднее левое колесо, снять переднюю часть подкрылка, после чего просунуть руку вглубь к радиатору, нащупать пробку и открутить её, что намного проще, нежели снимать бампер.
Пробку на радиаторе выкручивать необходимо до упора, будьте осторожны, выкручивать её полностью не надо, иначе сломаете и вырвете её наружу, она проворачивается на 180 градусов, тем самым сама фиксируется, закрутить дальше не получится, так же как и выкрутить, она упрётся своими выступами внутри отверстия в котором находится, в момент откручивания она освобождает выход жидкости через боковое сливное отверстие, а не через себя! Ну и подставляем под авто какой-нибудь тазик для сбора старой ОЖ.

4. Пытаемся слить старую ОЖ по максимуму, сначала я дал ей слиться самостоятельно, на всё ушло порядка 15 минут, а далее решил попробовать выгнать остатки при помощи воздуха, на помощь пришёл обыкновенный автомобильный компрессор, ну а чтобы в системе создать хоть какое-то давление, в гараже была найдена пробка от ВАЗ 2106 и в ней была просверлена дырка под шланг от компрессора, фото получилось не удачное конечно, но по факту, накручиваем пробку, вставляем шланг в неё, включаем компрессор, для более плотного соединения дополнительно держал руками всё. После 15-ти минутного слива и подключения компрессора я наверное стоял ещё минут 10, так как жидкости внутри оставалось ещё нормально и она активно прыскала в сливном отверстии радиатора. Как только звуки бульканья и брызги со сливного отверстия прекратились и я услышал шипение нагнетаемого воздуха с компрессора, данную процедуру завершил, понятно что в системе ещё осталось что-то, но таким способом я всё до последней капли оттуда не выдую )))
После этого я приступил к промывке системы, делается она очень просто, если не использовать никаких химических жидкостей, типа «7-ми минутная промывка систем охлаждения» и тому подобное, то надо лишь пролить систему дистиллированной водой, на это у меня ушло порядка 5-6 литров, пробка на радиаторе откручена, вливаем воду в бачок, можете хоть тонну пролить, это уже на ваше усмотрение, я посчитал что 5-6 литров мне хватит, в тазике грязи я никакой не обнаружил, накипи или каких-то отложений, ржавчины или стружки, вода была чистая, а занчит можно с уверенностью заливать свежий антифриз, вот только надо заново проделать процедуру с компрессором и по максимуму «выдуть» воду из системы.

5. Опять же как и писал выше, короб АКБ снимать не нужно! Все работы по снятию термостата спокойно делаются и так. Вся загвоздка только в том, что фото делаю я на Canon EOS 650D, а это большая зеркальная камера, которую особо никуда не всунуть, кто-то подумает что я сумасшедший и разбираю всё для красивого фото, можете считать и так, но эти фото я делаю специально для Вас, мне то они не нужны, чтобы Вы могли нормально рассмотреть всё и понять что и как делать, поэтому баловаться с разбором пол машины у меня не особо то и есть желание просто так, я надеюсь теперь понятно зачем я его снимал, поэтому глупых вопросов не задавать!
Первым делом освобождаем из креплений шланг сапуна КПП и патрубок с ОЖ от кронштейна на термостате, чтобы они нам не мешали. Далее нам необходимо снять пружинные хомуты с патрубков. Для этого надо сжать их «усики» друг к другу, тем самым расслабив их натяжение и сдвинуть в сторону (указал направление жёлтыми стрелками), так как эти хомуты не большие, то мне спокойно хватило обычных пассатижей, но будь они в диаметре больше, уже понадобились бы специальные клещи для хомутов или обычные сантехнические переставные клещи с тонкими длинными губами.
На счёт замены термостата, кстати, есть вариант замены чисто на ремкомплект 1 и ремкомплект 2,без самого корпуса, он стоит в разы дешевле, меняется легко, но в любом случае корпус термостата откручивать надо для его замены. Там же в записи увидите отличный пример клещей для снятия самозажимных хомутов на наших патрубках!
Вот ещё один достойный вариант для снятия самозажимных хомутов — Клещи для самозажимных хомутов с гибким захватом Дело техники 821 021,несомненным плюсом такого инструмента считаю, что из-за гибкого захвата можно добраться в труднодоступные места и легко снять хомут.

6. Хомуты расслаблены и сдвинуты в сторону. Так как до Вас никто термостат ещё не менял, то патрубки могут слегка прикореть к его пластиковым выходам, поэтому покрутите сами патрубки влево вправо, тем самым сорвав их с места и просто стяните. После этого нам необходимо отключить разъём с датчика температуры (стрелками указал пружинную скобу, нажав на неё, защёлки высвобождаются и датчик можно вытянуть в сторону).

7. Вот они защёлки (указал на них стрелками), которые фиксируют датчик, как написал выше, надо просто нажать на торчащие «ушки» по бокам. Далее начинаем откручивать сам термостат, сверху два винта.

8. И снизу один винт. Снимаем термостат. Зону которую я выделил красным цветом аккуратно очищаем, если будут там какие-то наплывы грязи или нагар, только чтобы внутрь блока это не попало!

9. Сравниваем родной термостат с новым Calorstat Vernet TH7125.83J. Как видите форма у них один в один, производитель Vernet выбит и там и там, температура 83 градуса, разница лишь в артикуле и самом датчике, на новом у меня датчик на 2 контакта, на родном — 4 контакта, мне это не принципиально, я просто переставлю датчики местами и всё.

10. А вот о чём я говорил, значок Рено попросту сточен (выделил красными квадратами), поэтому покупая оригинал или Gates, которые будут стоить однозначно дороже, Вы получите тот же Vernet, но в красивой коробочке. Справа датчики на 2 и 4 контакта.

11. Сами датчики, на родном выбито, что он произведён в Люксембурге, на Vernet-овском опять всё сточено, но в интернете я нашёл информацию, что их делаю там же и надписи точно такие же. А вот по контактной зоне мне родной понравился как-то больше, контакты здесь заизолированы и защищены от влаги, на Vernet-овском просто 2 контакта и всё, может внутри там чем-то залито, но снаружи если попадёт влага, коррозия пойдёт однозначно.

12. Номера датчиков. Слева 2-ух контактный — 7700110664E,справа 4-ёх контактный — 7700105087,точно не скажу но у 4-ёх контактного мог изменится артикул и он сейчас такой — 226309418R.

13. Так как у Vernet стоит 2-ух контактный датчик, то меняем его на 4-ёх контактный с родного термостата. Для этого нужно потянуть в сторону металлическую подковообразную скобу и снять её, далее просто вытягиваем сам датчик. Меняем уплотнительное колечко на датчике и вставляем его в новый термостат, чтобы он вошел на своё место без каких либо больших усилий, самую малость смазываем колечко обычным силиконом или литолом, так же слегка смажем прокладку на термостате, чтобы во время прикручивания его к блоку её не закусило, а она равномерно и плотно прижалась к поверхности.

14. Далее прикручиваем термостат на своё место, винты закручиваем равномерно, я крутил верхний-нижний верхний, но не зажимаем, проверяем сначала правильность установки и отсутствии перекосов и затем уже дожимаем. После одеваем разъём на датчик и натягиваем патрубки на термостат, если они с трудом будут налазить, опять же самую малость смажьте пластиковые выходы литолом, после чего зафиксируйте патрубки хомутами. В нашем случае собираем всё обратно, я имею ввиду короб АКБ, фиксируем все патрубки и шланги на своих местах и можно сказать, что с заменой термостата закончено.
На правом фото в принципе видно сколько у нас есть места для замены термостата, поэтому приноровившись можно ничего не разбирать дополнительно.

15. После того как мы зальём новый антифриз, в системе будет воздух, поэтому для того чтобы избавиться от него, необходимо будет стравить его при помощи штуцеров на корпусе термостата и на шланге радиатора отопителя. На корпусе термостата он виден невооружённым глазом (левое фото), а вот до штуцера на шланге радиатора отопителя нужно добраться (правое фото), МОЖНО (но не обязательно!) снять центральную часть воздушного патрубка (центральное фото), соединяющего корпус воздушного фильтра и патрубок, идущий на турбину, надо открутить два винта на червячных хомутах, ослабляем их, достаём жгут проводов от датчика МРВ и затем снимаем его, а МОЖНО ЕГО И НЕ СНИМАТЬ, а просунув под него руку, нащупать колпачёк и открутить его, я снимал лишь только для СВОЕГО УДОБСТВА!
Читал здесь что некоторые штуцер на патрубке отопителя не откручивают и воздух не стравливают, мол авто заведётся и циркуляция ОЖ по системе протолкнёт его, но я решил сделать всё по фэншую, надо значит надо!

17. И так, новая партия разведена и готова к заливанию, так же заливаем до горлышка, уровень не падает, значит снова сдавливаем патрубок, немного уровень упал и остановился, значит приступаем к стравливанию воздуха, первым откручиваем штуцер на термостате, ничего не льётся, значит стоит воздух, сдавливаем шланг, уровень потихоньку начал падать и из штуцера пошла жидкость, сначала она брызгала и пузырилась, затем полилась ровной струйкой (правое фото, изначально хотел использовать силиконовый шланг от капельницы, чтобы ничего не залить ОЖ, но с ним ничего не понятно было бы, поэтому оставил как есть, чтобы Вы наглядно могли увидеть как должна выходить жидкость, ровно и без пузырьков), закручиваем штуцер, проверяем уровень, примерно на минимуме, залилось около 1 литра (левое фото), значит в сумме вошло уже почти 5 литров.

18. Далее стравливаем воздух в патрубке отопителя. Принцип тот же, откручиваем штуцер, жидкость не идёт, значит сдавливаем патрубок до тех пор, пока не польётся жидкость, после нескольких качков жидкость пошла, но как видите она ещё бледно розовая (левое фото), видать старый антифриз остатки, да и тем более брызгает во всю, значит есть воздух, сдавливаем дальше, пузыриться стало меньше и жидкость начинает идти зелёного цвета, но ещё с оттенком красного, поэтому сдавливаем патрубок до тех пор пока со штуцера не пойдёт ровная зелёная струйка нового антифриза (правое фото). Воздух выгнали, закручиваем штуцер, доливаем уровень до отметки максимум.
Собираем всё что у нас было разобрано и можно заводить автомобиль.

В общей сложности мне удалось залить в систему где-то 5.8-5.9 литра, что очень даже отлично, с учётом того, что в наши моторы входит 6.5 литра ОЖ. Выходит что для замены нам вполне хватит 3 банок (по 1 л.) концентрата и 1 банки воды (5 л.), так что 4 баночку пока ложу в заначку.

ДОПОЛНЕНО! КАК ЗАМЕТИЛИ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ РЕНОВОДЫ, ПОМИМО ТОГО ЧТО МЫ ПРОСТО СЛИЛИ СТАРУЮ ОЖ, ПРОМЫЛИ СИСТЕМУ, ЗАЛИЛИ НОВЫЙ АНТИФРИЗ И СПУСТИЛИ С СИСТЕМЫ ВОЗДУХ ЧЕРЕЗ ШТУЦЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ СВЕЧИ ПОДОГРЕВА ОЖ В ПРОТОЧНОМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕ,ЭТО КАСАЕТСЯ АВТОМОБИЛЕЙ В КОТОРЫХ ЕСТЬ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР, А ТОЧНЕЕ ЕСТЬ ЛИ ТАМ АНТИФРИЗ И НЕ ЗАВОЗДУШЕНЫ ЛИ ОНИ, ТАК КАК ОНИ РАБОТАЮТ ПО ПРИНЦИПУ КИПЯТИЛЬНИКА, ТО ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ В ЖИДКОСТИ, ЕСЛИ ЖИДКОСТИ НЕТ, ТО ОНИ ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ И ПРОСТО ПЕРЕГОРАЮТ, РАЗДУВАЕТСЯ НАКОНЕЧНОИК И ВНУТРИ ИХ ПРОИСХОДИТ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, В СЛЕДСТВИИ ДИАГНОСТИКА ПОТОМ ПОКАЖЕТ ОШИБКУ ПО СВЕЧАМ, ОЖ НЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ПРОГРЕВАТЬСЯ, КАК ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ АВТО, ТАК И ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЖИГА САЖЕВОГО ФИЛЬТРА! ЗНАЧИТ, ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫШЕОПИСАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ МОЖНО АККУРАТНО ПРИОТКРУТИТЬ 1 ИЛИ 2 СВЕЧИ И ПОСМОТРЕТЬ БУДЕТ ЛИ ВЫТЕКАТЬ АНТИФРИЗ, ЕСЛИ НЕТ, НАДО ПОКАЧАТЬ РУКОЙ ШЛАНГ, КОТОРЫЙ ИДЁТ К ПОДОГРЕВАТЕЛЮ, И ДЕЛАТЬ ЭТО ПОКА ИЗ-ПОД СВЕЧИ НЕ НАЧНЁТ ВЫЛИВАТЬСЯ АНТИФРИЗ, ПОЛИЛСЯ, ЗНАЧИТ ЖИДКОСТЬ ДОШЛА, ДАЛЕЕ ВСЁ ЗАКРУЧИВАЕМ И ЗАВОДИМ АВТО, ВЫСТАВЛЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ В HI РЕЖИМ, ТАК КАК В ЭТОТ МОМЕНТ ПОМИМО ТЭНОВ НАЧНУТ АКТИВИРОВАТЬСЯ И СВЕЧИ И ЩУПАТЬ ПАТРУБКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ, ГРЕЮТСЯ, ЗНАЧИТ ОЖ ЦИРКУЛИРУЕТ НОРМАЛЬНО И СВЕЧИ ЕЁ ГРЕЮТ, И ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ СПАЛИТЬ УЖЕ ОТПАДАЕТ. НИЖЕ ВИДЕО ДЛЯ ПРИМЕРА.

Спасибо за то что уделили внимание и прочли запись, ну или хотя бы посмотрели фотки, а я могу лишь пожелать всем удачи на дорогах и тепла в морозные дни!

Источник

Как быстро заменить антифриз на Рено Меган 2?

Каждый автолюбитель знает, что замена антифриза в транспортном средстве является неотъемлемой частью технических работ. Ведь охлаждающая жидкость выполняет особо важную функцию в работе авто, и Рено Меган в этом случае не является исключением. Поэтому сегодня мы расскажем вам, какой хладагент нужно заливать, как производится замена антифриза на Рено Меган 2 — видео вы также сможете посмотреть в конце статьи.

Как часто стоит производить замену?

Своевременная замена хладагента (антифриза) является приоритетной задачей, поскольку от качества жидкости зависит работа всей охлаждающей системы и, соответственно, двигателя. Поэтому пренебрегать заменой ОЖ (охлаждающей жидкости) в Рено Меган ни в коем случае нельзя. В противном случае антифриз:

По регламенту французского автопроизводителя, замена хладагента в автомобилях Рено должна осуществляться каждые 90 тысяч пробега либо один раз в четыре года. В зависимости от того, что наступит раньше.

Автомобиль Renault Megane 2

Возможна и более ранняя замена хладагента. К примеру, если вы заметили, что ОЖ в расширительном бачке вспенилась, потемнела или стала коричневого цвета. Эти симптомы говорят о потере антифриза своих рабочих свойств, поэтому дальнейшее его использование является как минимум бессмысленным, какой бы качественный он не был. Если же вы будете пренебрегать заменой испортившейся жидкости, это в дальнейшем только навредит вашему транспортному средству.

Какой антифриз подойдет?

Что касается выбора ОЖ то, разумеется, здесь нужно использовать ту жидкость, которую рекомендует производитель. Автомобили французского производства очень чувствительны к заправляемым расходным материалам, особенно если речь идет о контрафактной продукции. Поэтому имейте в виду: покупая антифриз для своего автомобиля, обращайте внимание на производителя.

Какой же все-таки лить? Инженеры завода Renault советуют владельцам автомобилей Megane заливать хладагент «Glaceol RX Type D Renault». Эта жидкость была разработана специально для таких авто, поэтому ее использование является лучшим вариантом. На практике же далеко не все автовладельцы могут найти этот антифриз в отечественных магазинах, поэтому заливают безсиликатные ОЖ на основе этиленглеколя либо же хладагенты типа «Renault — Type D».

Хладагент для Renault Megane 2

Цвет жидкости в этом случае не играет роли. Здесь же следует отметить, что в машины Рено Меган нельзя заливать ОЖ отечественного производства, так как есть большая вероятность покупки некачественного антифриза. Как бы продавец в автомагазине не расхваливал отечественный «Тосол» или какой-нибудь другой его аналог, не попадайтесь на удочку — ничем хорошим использование такой жидкости для вас не обернется.

Что касается объема, то он различается для двигателя с механической и автоматической коробками переключения скоростей. В частности, для машин с «механикой» объем заливаемой жидкости, согласно данным в инструкции по эксплуатации, составляет 6 литров. В случае с «автоматом» объем хладагента должен составлять около 6.5 литра. По факту конструкция охлаждающей системы Рено Меган устроена таким образом, что позволяет вместить в себя чуть более 5 литров — максимум 5.5 л.

Меняем антифриз

Это занятие не является сложным и не потребует особых навыков, поэтому справиться с ним сможет любой более-менее компетентный автомобилист. Главное, придерживаться всех шагов, указанных ниже в инструкции по замене. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами специалистов.

Подкапотное пространство Renault Megane 2

Для правильной замены ОЖ необходимо промыть систему охлаждения, радиатор и двигатель, поэтому все эти действия будут рассмотрены ниже.

Что понадобится?

Если вы разобрались, какой тосол вам подойдет, можно начинать. Перед тем как приступить к замене, приготовьте заранее все, что может вам понадобиться в процессе, а именно:

Приготовив все это, можно приступать к замене.

Слив хладагента

Промывка охладительной системы

Если ранее вы пренебрегали заменой антифриза в своем Рено либо ОЖ потеряла свои свойства и приобрела коричневый оттенок, то охладительная система может потерять эффективность. Особенно промывка системы необходима, если при сливе ОЖ вы заметили, что в ней имеется ржавчина или какой-либо осадок.

Промывка радиатора

Промывка двигателя

Залив хладагента

На этом процесс замены ОЖ в вашем Рено Меган 2 можно считать завершенным.

Видео « Замена антифриза и промывка системы Рено Меган »

В этом видео описана процедура замены хладагента и промывка системы в автомобиле Рено Меган.

Вам пригодился этот материал? А какой вы льете хладагент? Оставьте свой отзыв!

Источник

Популярное простым языком
Adblock
detector