Замена сухаря рулевой рейки хонда аккорд 7

Honda Accord Мокрый асфальт › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт рулевой рейки. Подробно.

Откачал шпритцом жидкость из бочка (фото 2). Отсоединил от бачка ГУР верхний патрубок и подвел его в емкость (фото 3). Завел машину и рулем туда сюда, раза два, пока жидкость не перестала литься со шланга и тут же заглушил авто. Видно (фото 4) сколько жидкости слилось в полторашку и какого она цвета хотя последний раз полная замена жидкости гур была года полтора назад. Далее выкручиваем болт крепления кардана к рулевой рейки (фото 5), рулевую колонку не нужно закреплять просто вытаскиваем ее и закидываем за педаль газа (фото 6). После этого закрепил как мог рулевое колесо (фото 7).

На (фото 8-9) видны подтеки масла из-под верхнего сальника. Также на (фото 9) видно что до этого был не качественно выполнен монтаж пластокового кожуха, т.к. резинка стоит не ровно.

Далее откручиваем хомут корпуса рейки и шланга высокого давления замочив все WD-40 (фото 13). Потом откручиваем патрубки (фото 14-15) тут немного попотел но справился. Потом сделал супер длинный ключ (фото 16) и принялся откручивать 3 болта с левой стороны.

На фото 21 открутил 3-ий болт, и вернулся на сторону пассажира, где я уже сорвал болты и их осталось только выкрутить. Фото 21,23,24.

Время уже было поздно, отец загнал свою машину я аккуратно оставил рейку около машины (фото 29) и пошел спать. На следующий день, на открытом воздухе принялся к разбору рейки (фото 30-31).

На тот момент у меня был в наличие только сухарь и верхний подшипник с сальником, остальное я планировал заказать увидив состояние родных резино-технических изделий.
Пробуя открутить патрубки (фото 32) рожковым ключем ничего не добился, решил болгаркой из накидного ключа сделать рожково-накидной, и только испортил ключ (фото 32) Открутил я эти трубки только газовым ключем. После трубок демонтировал сухарь (фото 33). Затем открутил корпус золотника (фото 34-35-36).

Потом медленно доставал золотник, делая фото что бы запомнить его положение в корпусе (фото 37,38), но на самом деле зря, он же там все равно крутиться в корпусе, поэтому нет разницы как его обратно ставить.

Из корпуса золотника выбил оставшийся там сальник и подшипник (фото 39) в тот момент я еще не знал что мне еще раз придется выпрессовывать оттуда сальник и подшипник, но об этом позже.. Открутил рулевые тяги вместе с наконечниками, потом тем же газовым ключем выкрутил втулку, кстати она не была закернена, просто была туго закручена и все фото 43. Потом как показано стрелочками на фото 40 просто руками вытащил вал. Вот он на фото 44.

Черная область на валу на фото 45 это следствие не очень частой замены жидкости ГУР. Сальник (фото 46,47) в принципе сидел плотно, но был дубоватый, в пыльниках, жидкости ГУР не было. Снимаем этот сальник, второй выдавливаем деревянным черенком из корпуса рейки в том же направлении что и вытаскивали вал.

Теперь золотник, последовательность разборки на фото 48-50.

Сделал мне токарь новую контргайку не регулирующую кайку, т.к. старая была изкоцана фото 52, также сделал такой грибок (фото 53) что бы наростить пружину, в итоге я не стал ставить этот грибок. Ну и самое важное выточил полностью новую гайку со втулкой, материал втулки — капролон графитосодержащий.

Специально для этого заказал его на работе )) а до этого материалом втулки был обычный фторопласт и втулка не брякала кстати. На фото58 виден износ старого сухаря. На фото 59 старый комплект и в мешочке новый, смазку тоже взял на работе. фото 60.

Приобрел комплект фото 61 сальник со стрелкой га*но, не запресовывался, хорошо что такой же сальник идет в комплекте с роликовым поднипником, но подшипник там еще большее га*но.

Поменял эти мерзкие колечки нагревая их феном (фото 62,63)

Начал запрессовывать сальник, пока порядок, начал зарессовывать подшипник и вот тут я лоханулся, подшипник пошел криво, и самый облом в том что его обратно не выбить не попортив сальник, т.к. нужно бить по сальнику, выбил через сальник…, новый сальник порван, новый подшипник рассыпался… душа болит, неприятно, че дальше делать?! оставил такую кромку из-за криво забитого подшипника (фото 64), потому что материал очень мягкий. думаю снова заказывать сальник с подшипником за 1000 рублей и опять прийдет китайщина, и сколько времени ждать? а так надоело все заказывать с менеджерами которые нихрена не знают, отработал в следующий день и случайно нашел в дубль гис магазин, где есть все в наличие оригинал и подшипник новый и сальник. Купил. (фото 65) Посчитайте на фото сколько роликов в подшипнике, если в вашем больше значит это китай, и его сложнее установить Замятую кромку я срезал ножом и зачистил наждачкой, и что бы в следующий раз не забить криво подшипник я попросил токаря сделать вот такое чудо (фото 66-67) и вот этой штукой я забил в корпус новый оригинальный подшипник. На фото 68 видно как забил, на фото 69 я привез вал со шлифовки отдавал вал на шлифовку было снято 4 сотки на сторону, шлифовку можно было сделать качественней но я делал её в СТО двойка за 1000 рублей. Там нанервничался, очень неприятный там шлифовщик как и все манагеры. Мне все до одного говорят никогда не ездий в Двойку, но я же для экономии времени в поиске мест для шлифовки вала все таки обратился к ним, но теперь точно никогда туда не ногой! Шлифовку вала я делал раньше просто в процессе написания этого текста только вспомнил об этом, соответственно только после шлифовки вала мне токарь сделал втулку.

Не занимайтесь ерундой как я на фото 70, не нужно ничего обматывать, в итоге я потом убрал изоленту, сальники само собой ставим пружинкой в агресивную среду. Ну и самое приятное — это смазка зубчатой части фото 71. Далее все собираем фото 72-75. На фото 76 видно все что я поменял. Вместо керна я использовал холодную сварку фото 77. Обезжирил резьбу и немного капнул туда разъемного фиксатора резьбы (фото 78-80).

Ставим рейку на место. Вал со шлицами от реки проходит где белая стрелка на фото 79. Продолжаем сборку фото 81-82. Нужно ответственно забить кардан до конца и только потом закручивать болт, иначе машина может уехать мимо дороги, ну и залил Идемитсу, хотя в прошлом году заливал Оригинал)

Немного устал писать отчет, извините за ошибки я обязательно его исправлю еще, попозже! на предмет ошибок и логичности ) Всем удачи.

Источник

Honda Accord › Бортжурнал › Демонтаж рулевой рейки

Всем привет.
Начнем с того что понадобится:
— набор головок, а точнее головка на 10,12,14,17,19
— два больших удлинителя и один маленький.
— рожковые ключи на 17 и 19
Начинаем из салона.
Руль ставим ровно. чтоб колеса смотрели параллельно.
Снимаем защитный хожух

Выкручиваем болт крепления рулевой колонке к валу рулевой рейки

и рассоединяем их. чтоб не раздвигался дальше вал я его опер на педаль тормоза.

Теперь откручиваем три гайки крепления кожуха

И со стороны моторного отсека выталкиваем этот кожух

В салоне манипуляции закончены.
Далее откачиваем шприцом жидкость ГУРа из бачка

остальное будет вытекать позже…в моем случае рейка и так текет, поэтому у меня с нее и текло дальше при движении ее вала…
Теперь отсоединяем рулевые наконечники. По опыту демонтажа рейки на элантре решил снять наконечники полностью, чтоб не мешали выводить ее в конце демонтажа.

Наконечники сняли, движемся дальше…Откручиваем из ямы тепловой экран — три болтка

Теперь вылазим из ямы и надо застелить машину. На декоративную крышку советую подложить чтото мягкое…что то типа телогрейки. это чтобы лежать было мягче и чтобы не продавить наклейку с надписью… я не подложил и продавил ее в месте пустоты…вроде мелочь, но внешний вид немного жалко…
Далее откручиваем крепление трубопроводов к рейке… у меня в одном месте были они смотаны кабельной стяжкой…кто то туда уже лазил и не поставил обратно

Далее откручиваем штуцера трубопроводов от рейки

Теперь откручиваем с левой стороны крепление подрамника…вот тут я потратил полчаса времени и кучу сил чтоб открутить этот древний болт…

Снимаем этот кронштейн и далее откручиваем заднюю опору…
Снимаем кожух опоры — две гайки сверху…

затем откручиваем задний болт

Теперь четыре болта крепления опоры…
После этого у меня ввозникла проблема — опора не двигалась…
далее лезем в яму. Откручиваем болт крепления провода

Далее нужно открутить вибродэмпфер от подрамника

Откручиваем скобу крепления опоры

Далее домкратим двигатель с коробкой чтоб опору и скобу можно было вынуть

Теперь вынимаем через верх опору и скобу
Сразу по опоре…порыв в одном месте…те кто в теме — может ли давать вибрацию? и сколько еще походит с таким надрывом?

Далее откручиваем рейку
я немного не верно выбрал последовательность, поэтому было сложнее… а именно — я надеялся что опора мне не будет мешать и я сначала откручивал рейку…
едем дальше — левая часть рейки — откручиваем болты…
передний легко из под колеса

С задним я намучился…возможно если бы опору снял раньше, то было бы проще…

Затем откручиваем правую сторону…там проще — городим приблуду с карданом и несколькими удлинителями и откручиваем

далее снимаем скобу…теперь рейка у нас свободна…снимаем резиновый уплотнитель с центрального вала и аккуратно поворачиваем рейку валом в сторону морды.
и вынимаем рейку в левую сторону…

предстоит чистка посадочного места и за одним замена втулок стаба…сразу вопрос кто менял — подрамник сзади опускаю? правильно понимаю?

В общем как то так…надеюсь ничего не упустил.
Всем удачи…

Honda Accord 2005, двигатель бензиновый 2.4 л., 192 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Honda Accord, 2006

Honda Accord, 2006

Honda Accord, 2003

Honda Accord, 2006

Комментарии 14

Очень доступно объяснил.
У меня потекла, вроде как верхний сальник, тоже скоро буду заниматься

Надеюсь. Сегодня надо еще как то втулки стаба сменить, а я болты подрамника не могу открутить. В прошлый раз один вороток сломал, вот сейчас со вторым опасаюсь длинную трубу брать…

Ты сразу переделай скобы втулок. Что бы гайка была на скобе, а длинные болты сквозь подрамник вкручивались в них.
Снимаем скобы, берём сверло, убираем через низ подрамника резьбу в закладной что бы наш болт прошел свободно, но плотно, прихватываем сваркой к скобам гайки (выбери толстые, что бы витков резьбы побольше было) ставим новые втулки, одеваем скобы и притягиваем уже болтами снизу, сквозь подрамник. Не забудь мазнуть графиткой или медной смазкой резьбу.
На просторах драйва есть отчёты. Делается это для того что бы потом подрамник НЕ дергать при замене втулок и соответственно не делать сход-развал.

не уверен что хочу таких манипуляций со сверловкой и сваркой… сейчас втулки заменю и они еще не скоро попросятся…болты смажу и они в следующий раз без проблем выйдут…главное сейчас их сорвать…
а еще вопрос — средний крепеж подрамника — там болт вверх идет к ланжерону и сам крепеж на двух болтах к подрамнику…если не болт выкручивать, а два этих болта открутить? нормально же будет? я к тому — не возникнет у меня потом проблем чтобы болты эти прикрутить? просто тот болт из середины с левой стороны у меня очень долго шел…с правой стороны нет желания так же мучиться…

Не совсем понял о каком болте ты говоришь. Центральный болт подушки подрамника по любому откручивать. Те два мелких которые держат косынки это как доп крепеж аля усиление.
Если ты о двух болтах которые держат саму скобу втулки то задний, который ближе к жопе без опускания подрамника упирается в лонжерон и вынуть втулку без отгибания скобы не реально, а гнуть их не надо)

вот об этих я болтах говорю… середина подрамника…только тут я снял этот уголок чтобы вынуть рейку, а со второй стороны не трогал еще…

Чё т не припомню чтобы для снятия рейки нужно было снимать подушку.
По трещине на ней — да это одна из причин вибрации. Сколько она выдержит до полного отрыва одному богу известно и то исключительно японскому)

Я надеялся без снятия обойтись, но опорная скоба под ней не дает повернуть рейку валом вперед чтоб вывести ее. Я подушку снимал в последнюю очередь. В записи написал правильную последовательность. Вдруг отутствие подушки упростит откручивание рейки

Тоже предстоит такое проделать(

Если раз в 100тык менять пыльники рейки и ставить ориг, тотрейка ходит Овер 400тык

что с пыльниками происходит? у меня на сонате 226 пробег…пыльники родные…меняли тяги, пыльники оставили те же… потому как они в норме были…

Источник

Honda Accord VI 1,6->2,0 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки Honda Accord CG7 Часть 2

И зачем я решил ремонтировать рейку сам. ездил бы себе подливая жижу ГУР и не парился…
В предыдущих записях открутили мы подрамник вместе с рейкой.
Теперь нам эту реку из подрамника надо как то вытащить…
Вообщем не пытайтесь… Пока вы не открутите подающий и обратный шланг жижи ГУР. Удалось? Отлично! Достаем рейку и вешаем ее в тиски (подаренные соседом по гаражу просто так, от того что я такой пиз…тый парень))).
Итак, рейка у нас 53600S1AG0

Извиняюсь, забыл сказать, что для того, что бы снять рейку с подрамника придется с левой стороны открутить рулевую тягу. Без этого — никак

Далее в тисках откручиваем трубки высокого давления рейки. Заметьте! Кручу я их ключом на 11! потому что на 12-ть мне показался слишком слаб

Далее все интуитивно понятно. Крутим все, что крутится)
И вот теперь:
— берем газовый ключ и снимаем башмак… состояние моего очень плачевное

но и стоимость его тоже плачевная(4 рубля))) Поэтому вытащив упор, берем болгарин и …

вот так, без особого энтузиазма снимаем. сколько получится… потом, ищем в закромах своего гаража ту фольгу от шоколадки, которую еще давным давно ела ваша любовница… или подруга… или все-таки — друг))) и делаем так:

сворачиваем фольгу в несколько раз, подкладываем под у пор и получаем

выступ в 1, 5 мм…
Окейно! Разбирая дальше видим серьезный износ вала рейка

но самое-то главное: износ червяка

Почему я не сделал метки? А потому, что при сборке червяк будет развернут на 180 градусов относительно «нулевого» положения рейки, что бы минимизировать износ. Теперь, нам нужно открутить с правой стороны рейки гайку, предварительно высверлив контрящее место.

В итоге вот такая напасть

Далее сильными ударами молотка о шток рулевой рейки выбиваем сальник, тот, что находится с правой стороны после гайки. У меня он не поддался, поэтому было решено утопить сальник внутрь путем нескольких ударов по обойме сальника (все равно его выкидывать). Далее осторожно вытаскиваем вал рулевой рейки в правую сторону и подобрав головку с удлинителем выбиваем в правую сторону внутренний сальник. В итоге у вас должно получиться следующее

Осмотрев вал было решено сгладить повержность, где трется башмак. Сначала прошелся 500-й наждачкой, потом с час полировал вал машинкой.

Еще было замечено, что рабочая кромка внутреннего сальника имеет в одном месте надрыв и из-за этого жижу гнало в левую сторону. Внимательно присмотревшись я увидел на валу скол примерно в месте нахождения внутреннего сальника (видимо песок попал или что-то другое). По-идее это всё, приплыли! Сдаваться я не желал, поэтому взял полировальную машинку и насколько возможно сгладил неровность на валу.
Теперь непосредственно к замене сальников:
Для того, что бы заменить сальник на червячном валу необходимо выбить ось, предварительно пометив как все было собрано

Дело, скажу я вам, не легкое, но после этого конструкция легко разбирается и меняется сальник

Его размеры я забыл записать, но если нужно — могу найти его в гараже и померить
Внутри корпуса рейки стоит сальник без опозновательных знаков

С правой стороны корпуса рейки стоит сальник так же без опозновательных знаков

В конструкции рейки присутствует еще и 4-й сальник, который находится в распределителе сверху (маленький), но он находится за редким подшипником и судя по отзывам этот подшипник рассыпается при попытке извлечь верхний сальник. Его я менять не стал. Вот собственно и все. При сборке необходимо проветить люфт во втулке, расположенной в гайке с правой стороны и вдобавок я развернул червяк относительно нулевого положения вала рулевой рейки на 180 градусов.
Для установки подрамника обзаведитесь двумя домкратами — так будет легче и четче.Сначала вешаются средние крепления на лонжерон, потом задние и потом передние.

ДОБАВЛЕНО: Вообщем вот что, ребятки… потекла рейка снова… да еще пуще прежнего… из-за чего — не могу сказать, то-ли руки кривые, то ли х.з. вскрытие покажет… Пошел рыдать…

Источник

Honda Accord StaticDrop › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

Наконец-то добрался и до рейки. Как известно на наших Аккордах распространена болезнь рейки, а именно после 80 тысяч километров начинается стук когда едешь по щебенке, на зернистом асфальте, бездорожью и т.д., а у кого-то вообще раньше стук начинается, у кого-то позже, но в среднем начинает стучать на 80 тысячах. И все это из-за одной малюсенькой втулки с правой стороны. Некоторые люди меняют полностью рейку, в чем не вижу смысла.

Есть много вариантов из чего можно сделать втулки, но из многообразного выбора я решил взять втулку из материала Zedex 100K. Втулку заказывал из ЕКБ, по отзывам продавца — «сам проехал 30 тысяч километров на этой втулке и пока без стуков и так же многие у меня заказывали и остались довольны». Ну и я еще поинтересовался у своих знакомых, говорят бери, материал хороший для втулки. Через 10 дней пришло заказанное из ЕКБ.

Сразу же скажу, стучит у нас правая втулка. На фото же две втулки, вторая втулка на запас, мало ли первую втулку плохо подгонят к штоку и надо будет переделывать.

Есть мануал как это поменять без снятия рулевой рейки. Начал обзванивать сервисы по рейкам и узнавать что по цене и времени. Все в один голос говорят, что надо снимать рейку, я им обратное и они мне снова свое. Думаю понятно, таким людям нельзя доверять раз не знают как и что меняется. После позвонил своему знакомому в сервис по хондам, скинул мануал как поменять и он сказал без проблем, подъезжай.

Вот мануал по которому делалось все, ниже добавлю немного и от себя:

Хочу поделиться своим опытом ремонта рулевой рейки Honda Accord 8 го поколения. В ремонте очень помог вот этот мануал. В своем я немного дополню сам процесс установки новой втулки. Ну и может еще добавлю что то новое. Извиняюсь за то, что очень мало фото, настолько был увлечен ремонтом своей рейки, что не получилось заснять процесс.

1. Сначала ищем автомойку, которая находится как можно ближе к месту, где будет производиться ремонт рейки.
2. Выворачиваем руль влево до конца и тщательно моем часть рулевой рейки с правой стороны (нужно для того, что бы при разборе грязь не попала во внутрь рейки, так же облегчит видимость всех узлов, соединений и т.д.).
3. Заезжаем на подъемник, вывешиваем машину.
4. Если рейка уже подтягивалась с левой стороны, то ее необходимо ослабить.
5. Далее снимаем правое колесо.
6. Выворачиваем руль влево.
7. Откручиваем тягу с наконечником (в сборе)!
8. Выворачиваем руль вправо.
9. Далее ключом откручиваем большую гайку. На первом фото она с права.

10. Берем спец ключи «звездочки» и по очереди, по кругу откручиваем все болты. (WD 40 я не брызгал все открутилось само).
11. На проволоку как в мануале я ни чего не подвешивал просто, АККУРАТНО, движениями «туда сюда» (по часовой стрелки — против часовой) достаем открученную часть рейки. Вторая часть не куда не падает не отваливается:)))
12. Далее начинается самое интересное!:)))
13. Извлекаем и выкидываем старую втулку из снятой части рулевой рейки.
14. Берем втулку из материала Zedex 100K. Втулки можно заказать здесь. Фото ниже.

14. Втулка сама по себе больше чем штатная, материал из которого она сделана не подвергается, как расширению, так и сжатию, — соответственно рейку не будет закусывать, а сама втулка прослужит дольше штатной.
15. Обрабатываем всю внутреннюю поверхность снятой части рейки Уайт Спиритом.
16. Для того что бы новая втулка хорошо сидела на своем месте и не гуляла туда сюда, берем спец клей «Клей 88-НТ» мажем наружную часть новой втулки и место в снятой части рулевой рейки куда эта втулка будет впрессовываться.
17. Далее АККУРАТНО при помощи головки от ключа, подходящей под диаметр втулки и молоточка, запрессовываем новую втулку во внутрь, так что бы втулка сидела ровно без перекосов. Как на фото ниже.

18. Ждем 10 минут, что бы клей схватился.
19. Начинаем собирать рейку в обратном порядке.
20. Чуть-чуть выворачиваем руль влево что бы шток торчал.
21. Промазываем высокотемпературной смазкой шток и внутреннюю часть втулки.
22. Надеваем снятую часть и по кругу потихоньку закручиваем болты звездочки. (В общем закручиваем все что было откручено).
23. После того как рейка собрана. Заводим машину и потихоньку крутим рулем туда сюда, туда сюда:))) Чтобы смазка равномерно разошлась по втулке и штоку рейки.
24. Обратно устанавливаем снятую тягу с наконечником. Проверяем все соединения.
25. Одеваем колесо.
26. Опускаем машину.
27. Выезжаем и не верим собственному счастью!:)))

P.S. первое время около 1000 километров руль будет немного туговат – это естественно, втулка будет притираться к штоку. Но зато после, так называемой обкатки, результат будет великолепным.
Удачи в ремонте!

Все ясно и понятно, хороший мануал получился.

Ну а теперь добавлю от себя немного. В пункте 16 написано, что надо купить спец клей 88-НТ, оказывается можно любой хороший универсальный клей использовать типа Момент. Клей не обязателен, но желательно, надо пару капель капнуть на наружный диаметр втулки и будет достаточно. Вот себе такой купил.

Приехал в сервис, все легко открутилось и без проблем установили втулку.

Когда начали собирать надо было колеса поставить прямо на подъемнике, чтобы повернуть колеса потребовалось два человека, вот так новая втулка оч тесно себя чувствовала на штоке. Собрали все удачно и при выезде с сервиса я понял, что офигеть какой тяжелый руль. Стуки прошли и теперь наслаждался подвеской, только тяжелый руль напрягал:)

Спустя три дня я себе уже натер мозоли:) После установки втулки через 200 километров поехал на развал, так как руль стоял не прямо. Продавец по своему опыту говорил, что ничего не собьется, так как рычаг снимается в сборе. Не соврал, развал и схождение были в норме, только лишь руль ушел, все подправили быстренько. Когда продавец менял себе эту втулку, говорил что руль не уходил никуда и было все впорядке, видимо сервисмены немного мою рейку побеспокоили.

Развальщик когда крутил руль, сказал что вряд ли притрется. Я и сам об этом думал, так как реально было тяжело. Написал продавцу и рассказал свою проблему с тяжелым рулем. Говорит покатайся до конца недели и если будет все еще тяжелый, то надо будет переделывать и заново подогнать втулку к штоку. Сказал, что ему самому когда-то переделывали и такая же ситуация была.

Проехал после замены 900 километров, руль стал легче чутка, но все равно был тугой и ни в какую не хотел возвращаться без моей помощи. Так же были слышны какие-то стуки и хрусты когда поворачиваешь руль.

Приехал в сервис через неделю переделывать, вот тут то и пригодилась вторая втулка. Проделали всю ту же самую процедуру как и в первый раз, только втулку во внутреннем диаметре с помощью шкурки хорошо подогнали. Выехал с сервиса и тут я понял что такое наслаждение:) Руль был пушинкой и плюс не было стуков, я был доволен и даже не гнал, а просто ехал и наслаждался, как будто купил новую машину:)) На этот раз руль снова не прямо стоял, только в другую сторону был повернут когда едешь прямо, заехал на развал еще раз, мастер сказал, что теперь то хорошо тебе подогнали:)

Кстати, забыл добавить, втулка сделана с учетом того, чтобы ее можно было подогнать к штоку, так как шток у всех разный. Там достаточно шкуркой поработать минуты 3 и все ок будет.

Источник

Популярное простым языком
Adblock
detector